Per chi non ha mai messo piede nei Balcani, ma anche per chi invece i Balcani li conosce e li frequenta da tempo, Sarajevo è ancora – e sempre – una meta unica, tutta da esplorare e scoprire. Non a caso, la capitale bosniaca è stata scelta come miglior destinazione turistica del 2025 da National Geographic, attirando un numero record di turisti (circa un milione solo entro la fine di agosto), provenienti non solo dall’Europa occidentale ma anche dalla Cina, dal Nord Europa, e soprattutto dalla Turchia e dai Paesi arabi del Golfo Persico, anche a causa del fatto che circa il 70% della popolazione della città è musulmana, rendendola una destinazione particolarmente friendly per i visitatori arabi e mediorientali.

Polo centrale del Sarajevo Film Festival da trentuno anni, Sarajevo è un mosaico eterogeneo di etnie, religioni e culture, che testimoniano migliaia di anni di storia, tra Occidente e Oriente: dall’imponente eredità dell’Impero Ottomano, alla breve dominazione austro-ungarica; dalle tracce della Jugoslavia titina, fino alla complessità politica e sociale dei giorni nostri. Noi l’abbiamo visitata nel pieno del boom turistico estivo e ve la raccontiamo di seguito, come una delle destinazioni più interessanti, dinamiche e segnanti in Europa, da vedere assolutamente almeno una volta nella vita.

Tre popoli, tre religioni, tre etnie

Lontano da una dimensione “esotica” ed esotizzante, Sarajevo, pur essendo situata a “soli” 1000 chilometri dall’Italia, nel cuore della penisola balcanica, ha un fascino irripetibile che rievoca un piccolo “vecchio mondo” fatto di tradizioni secolari, rituali, cibo e folklore. A partire dal vocabolo turco “saraj” (palazzo), risalente ai secoli di dominazione ottomana, nel XV secolo divenne capoluogo di provincia della Bosnia. Per questo, è proprio l’eredità ottomana a emergere maggiormente sin da subito. Una volta raggiunto il centro storico, superata la celebre fontana di Sebilj del 1891 (detta anche “fontana dei piccioni”), si approda nel quartiere Baščaršija, un tempo zona del bazar ottomano.

Passeggiando tra i suoi caratteristici vicoli, le botteghe degli artigiani che lavorano il metallo per produrre segnalibri, vasi, dvezva (il tipico recipiente per preparare il caffè) e persino portachiavi a forma di proiettile in ricordo delle guerre degli anni Novanta, le tondeggianti cupole e i minareti delle moschee svettano ben riconoscibili sullo sfondo. Tra grandi folle di turisti, donne col velo – a volte anche burka integrale, che qui è consentito – ma anche gruppi di asiatici, non si può non lasciarsi affascinare dalla sfarzosa moschea di Gazi Husrev-beg, risalente al XVI° secolo, non prima di una colazione a base di caffè bosniaco (bosanska kafa, da non chiamare mai “caffè turco”, per non urtare la sensibilità degli autoctoni), accompagnato da dolcissima baklava e un assaggio di lokum. Dolciumi tipici in Bosnia Erzegovina, così come nel resto dei Balcani, eredità degli oltre trecento anni di Impero Ottomano.

Tuttavia, passeggiando per le strade di Sarajevo, la dimensione “musulmana” non è affatto la sola a spiccare: tra i palazzi eleganti del centro – che nei fatti, a guardarli bene, ricordano Vienna, Praga e Budapest, a testimoniare il periodo austro-ungarico – a pochi passi dalle moschee, diverse sono anche le chiese cristiane, tra cui senza dubbio meritano almeno una visita il tempio ortodosso della Natività di Theotokos e la cattedrale cattolica del Sacro Cuore, da cui sono passati sia Papa Francesco che Giovanni Paolo II. Difatti, considerando che, dopo il tragico epilogo delle guerre di Jugoslavia, che hanno sancito la dimensione di tre etnie, tre religioni e tre popoli in Bosnia Erzegovina (rispettivamente etnia bosniacca musulmana, serba ortodossa e croata cattolica), Sarajevo è stata più volte definita come la “Gerusalemme d’Europa”, sebbene, alcuni autoctoni amino sottolineare con una certa ironia che “Gesù non è mai passato di qui”.

Segni di guerra ieri e oggi

Per gli appassionati di storia, un altro evento che balena nella mente quasi immediatamente, pensando a Sarajevo, è poi lo scoppio della Prima Guerra Mondiale: è proprio qui, infatti, che il 28 giugno del 1914 Gavrilo Princip, militante serbo del movimento Mlada Bosna (Giovane Bosnia), uccise con due colpi di pistola l’arciduca erede al trono d’Austria-Ungheria Francesco Ferdinando e la moglie Sofia, scatenando il sanguinoso conflitto. Non lontano dal centro cittadino, attraversando l’antico Ponte Latino sopra il fiume Miljacka, è possibile scorgere alcune fotografie e una targa commemorativa nel punto esatto dell’attentato, oltre a un museo che ricorda l’evento.

Del resto, Sarajevo è tristemente famosa anche per i ben più recenti conflitti degli anni Novanta, dato che, durante le guerre che portarono alla dissoluzione della Jugoslavia, venne assediata per quattro lunghi anni, dal 1992 al 1996. Un passato per niente facile con cui convivere, ma che la comunità multietnica della città, così come del resto della Bosnia Erzegovina, a trent’anni di distanza sta lentamente accettando, grazie a una sempre maggiore consapevolezza degli eventi, come monito per i conflitti attuali che accadono altrove, alle porte dell’Europa orientale.

I segni della guerra sono ben visibili in molti punti, tra edifici volutamente lasciati con i fori dei proiettili e le Rose di Sarajevo, ovvero una serie di luoghi commemorativi situati sull’asfalto delle strade che portano i segni di mortaio, oggi coperti di resina rossa. Per chi volesse approfondire la storia del conflitto, è possibile visitare anche diversi musei, tra cui la Galerija 11/07/95, The War Childhood Museum e il Tunel Spesa (“Tunnel della Salvezza”), una strada sotterranea scavata nel 1993, situata nella periferia di Sarajevo, che divenne una via di collegamento segreta per la popolazione durante l’assedio, oggi trasformata in museo e luogo del ricordo. Visite decisamente intense e dolorose, che ricordano anche il tragico genocidio della cittadina di Srebrenica, e che proprio per questo, non sono “adatte” a tutti; ma che possono rivelarsi uno “strumento” utile alla comprensione del presente del continente europeo e non solo, conservando la memoria di un passato da non ripetere nel presente e nel futuro.

Josip Broz Tito e le mete della Jugonostalgija

Dopo la dissoluzione della Jugoslavia e la fine della guerra, gli accordi Dayton del 1995 divisero la Bosnia Erzegovina in due entità politiche distinte: la Federazione di Bosnia Erzegovina e la Republika Srpska, dove attualmente vive la maggioranza serba della popolazione, oltre alla minoranza croata concentrata soprattutto al confine meridionale del Paese. Un’entità semiautonoma quella della Rep. Srpska, con un proprio corpo di polizia e programmi di istruzione autonomi, ma comunque parte dello Stato bosniaco.

Nonostante ciò, seppur oggi vi siano ancora tensioni tra i due gruppi, anche a livello politico, la maggior parte della popolazione vive in relativa tranquillità, preoccupandosi piuttosto di un altro grosso problema, comune a tutta l’aria balcanica: la corruzione delle istituzioni. Non è infatti raro che la Bosnia, così come diversi Paesi confinanti, siano vittima di stereotipi negativi sul livello di corruzione (che pur sono in parte giustificati), tanto che, cercando di comprendere un po’ di più il sentimento politico odierno, un abitante di Sarajevo ci ha raccontato, con una nota di sarcasmo: “Dopo il socialismo jugoslavo, per farci capire quanto sia importante la democrazia, i politici della Bosnia hanno creato addirittura 72 partiti politici diversi…”, aggiungendo però, quanto, in realtà siano “tutti uguali tra loro”.

L’eredità jugoslava e soprattutto titina, viene percepita in maniera differente a seconda delle diverse zone del Paese, ma per i più nostalgici, a Sarajevo ci sono alcuni importanti monumenti e tracce dell’ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Senza dubbio, uno dei luoghi più visitati è l’ex pista olimpica di bob e slittino di Trebević, costruita per le Olimpiadi invernali del 1984 sulle colline appena fuori città. Oggi in uno stato di semi abbandono, è un luogo malinconico meta di diversi “pellegrinaggi” nostalgici, che racchiude l’essenza degli ultimi anni felici della Jugoslavia prima della violenta dissoluzione. Raggiungibile con la comoda funicolare, una volta in cima regala una vista mozzafiato sulla città e le alture circostanti, con punti panoramici e persino una macchinetta automatica in cui è possibile acquistare calamite con la mascotte olimpica del 1984, il lupetto “Vučko”, ancora simbolo della città.

Negli ultimi anni tra molti giovani, non solo nella penisola balcanica, ha preso piede un nuovo fenomeno sociale ed emotivo legato proprio a questo passato: la jugonostalgija. Una forma di nostalgia per un tempo felice e pacifico, e per quel vissuto, ma anche per “quel che avrebbe potuto essere”, se non fosse sopraggiunta la guerra. Un sentimento curiosamente diffuso proprio tra i giovanissimi, che spesso non hanno mai davvero vissuto la ex Jugoslavia coscientemente. Dunque, tra gli altri luoghi meta dei jugonostalgici, immancabile è anche il Café Tito, appena fuori dal centro cittadino. Tra fucili appesi alle pareti, poster, gigantografie, busti del maresciallo Josip Broz e copertine dedicategli del Time Magazine, accoglie i visitatori con un tank modello M37 Škoda cecoslovacco, prodotto nel 1937 e accanto una scritta d’ingresso inequivocabile: “Mi smo Titovi” (“Noi siamo Tito”).

Sempre nei paraggi, oltre all’immancabile vialone centrale “Maresciallo Tito” – una delle arterie centrali di Sarajevo – dentro al plesso universitario, e in particolare vicino alla facoltà di criminologia, intelligence e polizia, una gigante statua dedicata al leader jugoslavo “decora” il cortile studentesco, con un’immancabile rosa rossa incorniciata, lasciata dagli “ammiratori” più sfegatati. Curiosamente, a soli 600 metri dalla statua si trova l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, che qualche anno fa fu colpita da un militante politico – o un pazzo, secondo altre versioni – che sparò diversi colpi di arma da fuoco, guadagnandosi una condanna a 18 anni di carcere per terrorismo, come raccontano alcuni autoctoni.

Sarajevo da mangiare: i segreti della cucina balcanica

Passando per i Balcani, e in particolar modo da Sarajevo, oltre ai già menzionati dolciumi come lokum e baklava, non si può non fermarsi ad assaggiare un piatto di ćevapčići: una sorta di “polpette” dalla forma allungata di carne macinata, super popolari in tutti i Paesi della ex Jugoslavia, vengono serviti nel tipico pane rotondo, farcito con cipolla bianca tritata e accompagnati da kajmak, ovvero una sorta di “salsa” ottenuta dalla parte più grassa del latte. Un piatto decisamente sostanzioso, ma che merita decisamente lo sforzo.

A causa della predominanza delle persone di fede musulmana, alcuni dei ristoranti e delle taverne del centro – soprattutto quelli frequentati dai turisti – non servono alcolici. Tuttavia, moltissimi sono anche i locali dove invece si può (e si deve) assaggiare almeno un sorso di rakija, ovvero la tradizionale grappa balcanica ottenuta dalla fermentazione e distillazione di diversi frutti, come uva, pera, pesca, ma anche mela cotogna, prugna e albicocca.

In diversi ristoranti e locali, specie nelle kafane (nome che contraddistingue le osterie e locande tipiche), durante l’ora di cena è possibile anche ascoltare musica dal vivo, tra cui segnaliamo in particolare il ristorante Pivnica Sarajevo e il Restoran Bosna, appena fuori dal centro. Per proseguire la serata a suon di musica balcanica, invece, un’altra tappa irrinunciabile è lo storico locale Kino Bosna, una sorta di pub notturno dove una banda di musicanti con violini e fisarmoniche anima le serate di autoctoni e avventori stranieri a suon di turbofolk e melodie orientaleggianti. Un’esperienza che, per chi non è abituato, potrebbe ricordare il set di un film di Emir Kusturica con colonna sonora di Goran Bregović, ma che in Bosnia è invece un evento tutt’altro che straordinario.

Infine, come colazione, pranzo veloce o spuntino da passeggio, un’altra pietanza simbolo della cucina balcanica è la pita: una sorta di torta salata fatta di strati di pasta fillo, con diversi ripieni, come formaggio (pita sirnica), spinaci (zeljanica) o patate (krompiruša), il cui prezzo solitamente si aggira attorno ai 2-4 marchi bosniaci (1-2 euro circa). Anche se, la pietanza di cui propri i bosniaci sono i più grandi maestri è in realtà il burek: eredità della cucina turca (da cui prende anche il nome), si tratta di una sfoglia ripiena di trito di carne macinata, che però, nonostante l’aspettativa, è sorprendentemente leggera. Da provare in uno dei forni della città (pekara) spesso aperti anche a notte fonda per gli avventori notturni di ritorno dai locali, al posto dei soliti Mc Donald’s e Burger King.

Sarajevo resta una gemma rara tutta da scoprire

A dirla tutta, questi sono solo alcuni dei tanti monumenti, siti d’interesse e storie da mille e una notte da scoprire nella magica Sarajevo. In definitiva, però, ciò che si apprezza maggiormente dopo averla visitata è che, nonostante il boom di popolarità dell’ultimo anno, si è rivelata una Capitale ancora estremamente vivibile, vivace e ricca di fermento, per nulla “vittima” del turismo di massa. Almeno per il momento.

Oggi comodamente raggiungibile grazie ai tanti voli diretti low cost, o per i più temerari, con i collegamenti Flixbus, offre ai visitatori un’esperienza indimenticabile, tra cultura, gastronomia e i profondi solchi lasciati dal passato. Una meta che, nonostante il doloroso ricordo delle guerre, accoglie lo straniero a braccia aperte senza filtro o pregiudizio, con prezzi estremamente abbordabili un senso di rara umanità e ospitalità. Una gemma unica nella penisola balcanica, ancora avvolta da un mistero tutto suo, che scava nel profondo dell’anima lasciandovi un segno indelebile.

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Benvenuti a Sarajevo. Nella capitale non si è spento il clima d’odio. E cresce l’astio per la Ue: “Ha già fallito nel ’95”.

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Sarajevo: un nome, una città, un territorio che evoca nella mente di molti tanti e distinti ricordi. Dalle Olimpiadi invernali del 1984, ospitate quando ancora Sarajevo è parte integrante della federazione jugoslava e che molta speranza hanno trasmesso a tutta la zona balcanica, alla guerra che appena sette anni dopo inizia ad imperversare ed a mietere vittime. Il nome di Sarajevo dunque, da anni per ragioni completamente opposte è spesso sotto i riflettori internazionali. Dalle colombe lanciate dallo Stadio Olimpico nel 1984, ai mitra dell’assedio durante la guerra civile jugoslava. Antonio Borrelli, nel suo reportage dell’aprile 2017, va alla ricerca proprio della “Sarajevo Olimpica”.
Cosa è rimasto di quell’avventura del 1984? La guerra ha cancellato tutti i segni? La città, oggi capitale della Bosnia Erzegovina, certamente rispetto alla fine del conflitto sancita con gli accordi del 1995 sembra aver fatto netti passi avanti. Gran parte dei quartieri sono stati ricostruiti, le cicatrici fisiche sono confinate più che altro in periferia. Ma quelle morali sono ben visibili, ben distinguibili. Lo spirito olimpico del 1984 sembra svanito, lo si ritrova solo nelle insegne sbiadite ed in vecchi gadget. Sarajevo, come testimonia Antonio Borrelli, sembra ancora sospesa a metà tra il sogno delle Olimpiadi e l’inferno della guerra.

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C’era fermento a Sarajevo, in quello strano febbraio del 1984. Le Olimpiadi invernali erano alle porte, tra l’incredulità e l’aspettativa generale dopo l’assegnazione dei primi Giochi in un Paese comunista. Da settimane alcune migliaia di giovani di tutta la Bosnia si esercitavano ogni giorni a provare la coreografia per le cerimonie di apertura e di chiusura. Per evitare il rischio che qualcuno mancasse a causa dell’influenza, tutti si erano immunizzati con potenti vaccini. La percezione di tutti gli abitanti era che la storia stesse per raggiungere la loro città. Sarajevo splendeva, le strade erano affollate, negozi, ristoranti e bar erano aperti tutta la notte ed erano pieni di gente. Migliaia di persone camminavano su e giù per la città, si parlava ad alta voce e si comunicava a gesti, si scattavano foto, si rideva senza motivo, solo perché il mondo era lì. «Ci pareva di essere nel centro del mondo», ripetono ancora oggi i sarajevesi.

Erano giorni bellissimi. In effetti a molti sembrò di vivere una fiaba, perché una volta i Giochi olimpici venivano organizzati dai paesi ricchi e occidentali. E la Bosnia era ancora considerata, anche da altre Repubbliche comuniste jugoslave, un «mondo tenebroso». Ma gli elementi della favola c’erano tutti: i XIV Giochi Olimpici ottennero i record della partecipazione di 1272 atleti provenienti da quarantanove Paesi, della copertura da parte di oltre settemila giornalisti, della vendita di 250mila biglietti per un guadagno di 47 milioni di dollari. Grazie ai Giochi furono creati 9500 nuovi posti di lavoro.  Tutto, però, finì quel 19 febbraio, con la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi. Quella favola è ancora testimoniata dai simboli ormai logorati ancora oggi disseminati in tutta la città, ma anche dai segnali stradali che indicano la «montagna olimpica». Perfino la mascotte dei Giochi «Vučko» è ancora uno dei gadget più venduti a distanza di trent’anni.

Dieci anni dopo la fine delle Olimpiadi, quel paradiso era ormai un inferno di sangue e morte. Perfino le rappresentazioni materiali dell’orgoglio bosniaco diventarono il palcoscenico degli orrori. Il villaggio olimpico venne adibito a fortino, ogni struttura fu utilizzata come postazione bellica. Quei boschi che pochi anni prima erano stati habitat di gioia e speranza erano ora percorsi da uomini in guerra tra loro. Nulla venne risparmiato. Il monte Trebevic fu uno di questi scenari. Qui, a duemila metri di altezza, erano state installate le piste da bob.  Quando la montagna fu completamente ricoperta di mine, furono proprio le piste di cemento a costituire un viadotto sicuro da percorrere per evitare di morire su una bomba. Ancora oggi la zona non è completamente sminata e sono in molti a sconsigliare di addentrarsi tra la foresta, dove proprio un mese fa è stata ritrovata l’ennesima mina inesplosa.

Trebevic svetta rivolgendosi verso la città e da qui la vista è a tutto campo. A bordo di un dirupo rimane lo scheletro di un albergo, in cui alloggiavano ospiti e spettatori. Ai tempi della guerra, era una postazione di artiglieria dalla quale i serbo-bosniaci cannoneggiavano la città. «Questo era il mio albergo preferito, guarda che vista c’è. Lo ha bombardato la Nato», mi dice Tarik.  Nessuno si aspettava di essere travolto da una feroce guerra, le cui conseguenze sono ancora tanto visibili. Oggi, con la memoria sedimentata su esperienze e conversazioni, sono gli stessi abitanti a vedere il conflitto e le Olimpiadi come gli antipodi della propria Storia recente. E l’effetto che Sarajevo offre ai suoi visitatori è ancora quello di una città a metà tra la luce dell’incontro di popoli e l’ombra delle tensioni.

Tutte le foto di Marco Ferraro

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Da Sarajevo – Il benvenuto di Sarajevo ai suoi ospiti è quello delle città che promettono storie e leggende da raccontare.Il suo skyline contraddice ogni aspettativa o categoria geo-culturale, così dalle montagne la vista si sviluppa tra grattacieli nuovi, palazzine degradate, campanili, minareti e sinagoghe. Lentamente la visuale si trasforma da scorcio in panorama multiforme. Da qui l’abitato sembra posato dolcemente nella valle tagliata in due dal fiume Miljacka, mentre a proteggerla ci pensano i massicci di duemila metri che la circondano. Da sempre Sarajevo è accerchiata da montagne e da rivendicazioni identitarie. Furono proprio quelle riaffermazioni che negli anni novanta, all’indomani della dissoluzione della Repubblica Federale di Jugoslavia, esplosero tra le componenti serbe, croate e bosniache presenti. Da allora il Paese non è stato più lo stesso e anche la Gerusalemme dei Balcani ha perso quell’aura di stazione di posta delle culture del mondo.

«Ormai Sarajevo non è più quel luogo multietnico in cui coesistono pacificamente religioni ed etnie, che si rispettano e non oltrepassano confini culturali. Oggi si vive un grande disorientamento». È Senadin Musabegovic, poeta e professore universitario, che per primo mi mostra il nuovo volto della città. Parla italiano e ciò rende più semplice lo sviluppo di una discussione sui risvolti politici conseguenti al conflitto che ventidue anni fa lui stesso ha combattuto. «La situazione oggi è ancora segnata dal conflitto, dalle divisioni. È la stessa guerra di vent’anni fa ma non si vede. Certo, non ci sono cecchini, fucili o granate». Gli autografi degli autori della guerra, però, sono ancora lì e sembrano indelebili. I palazzi crivellati di colpi, le case sventrate e le «rose di Sarajevo» (segni di granate impressi nel cemento con resina rossa) sono immagini iconografiche che riportano a un passato ancora troppo vicino.

E, soprattutto, scolpito nella memoria della comunità locale, dove tutti vogliono parlare della propria esperienza. Come Kerim, che incontriamo nel quartiere popolare di Grbavica, una delle aree cittadine che fanno venire un nodo in gola soltanto a guardarle. Kerim ha solo vent’anni ma parla con grande competenza e sicurezza di una guerra che non ha mai visto. Suo padre combatté qui quando aveva la sua stessa età e sono molte le storie che gli ha raccontato. «Ancora oggi molte persone hanno conseguenze, come traumi, paure, attacchi di panico. Ogni volta che sentono rumori hanno dei flashback». «Sei giovane ma conosci molte cose di questa guerra», dico sorpreso al ragazzo portatore di memoria storica. «Sì, perché tutti ancora ne parlano. E poi c’è ancora molto odio tra bosniaci e serbi, specialmente tra i più anziani». Grbavica è un viaggio nel tempo, dove i caricatori dei mitra sembrano essersi svuotati soltanto pochi mesi fa. I balconi dei palazzi sono gruviere e su molti edifici targhe d’ottone mostrano i nomi delle persone uccise.

Quando furono deposte le armi, le morti furono oltre 12mila e ridussero la popolazione del 25% anche a causa delle migrazioni; quei corpi sono seppelliti nei troppi cimiteri presenti in città, in cui distese di lapidi bianche svettano sulle colline. Le lastre sono tutte accomunate da due elementi: il colore bianco e le date di morte: 1992, 1993, 1994. Oggi la capitale bosniaca appare povera ma dignitosa. Vessata da dolori, spaesamenti e da una singolare segregazione politica nazionale, la città prova a reagire mostrando ai visitatori la sua splendida «old town» e un centro capace di fondere gli aromi orientali in un contesto filoeuropeo, in cui le estremità a punta delle moschee e le torri delle chiese svettano affiancate. In centro, seduti davanti a bassi tavolini che sorreggono i tipici bicchieri di «chai» asiatico, i più anziani trascorrono i loro pomeriggi a ricordare amici e parenti morti, a richiamare alla memoria la difesa dei quartieri, a scambiarsi opinioni identitarie. I piccoli bar della capitale hanno tutti lo stile e l’architettura tipici degli anni ottanta, quasi a testimonianza dell’ultima epoca storica di pace prima dell’inferno. Furono gli anni delle olimpiadi invernali, le prime in un Paese comunista.

Nel 1984 furono molti i locali aperti per accogliere turisti e atleti e tutti ricordano il grande fermento di quei giorni. La quiete prima della tempesta. Alcuni anni dopo, le bombe spazzarono via quasi tutte le tracce dei giochi olimpici. Per tentare una scossa economica auspicata da vent’anni, le autorità hanno tentato la carta dell’integrazione nell’Unione Europea. Proprio così, dal 2015 la Bosnia-Erzegovina è candidata a far parte dei Paesi dell’ormai tanto contestata organizzazione sovranazionale. Eppure a Sarajevo il sentimento antieuropeista è preponderante, e non soltanto nelle dichiarazioni dei bosniaci, che non hanno mai perdonato il fatto che l’Europa sia rimasta a guardare durante l’assedio più lungo della storia bellica moderna. È quasi un odio quello provato nei confronti l’Europa ed è manifestato plasticamente da cartelloni, gigantografie e manifesti sparsi in ogni angolo della città. «1992-1995: non è stato abbastanza?», recita uno striscione esposto nei pressi di un locale. Da un terrazzo è stata invece fissata una singolare bandiera sulla quale si legge «EUtanasia». E forse sarà davvero impossibile far parte di un’entità esterna percepita con astio, senza aver prima rimarginato le ferite aperte di una storia drammatica. «L’Europa ha già fallito una volta nel 1995, non vogliamo avere a che fare di nuovo con la sua incapacità»: è questa la frase più pronunciata dagli orgogliosi abitanti di Sarajevo.

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In Bosnia Erzegovina ci sono almeno 3000 estremisti islamici secondo le autorità di Sarajevo, ma la stima è al ribasso.

La presenza jihadista risale ai tempi della guerra di vent’anni fa che ha provocato oltre centomila morti, quando i mujaheddin provenienti addirittura dall’Afganistan avevano formato un battaglione a Zenica. Oggi a Sarajevo è in corso un’udienza del processo contro Bilal Bosnic, l’imam itinerante, che si era fatto le ossa da giovane proprio nell’unità Al mujaheddin durante il conflitto. Bosnic ha aderito al Califfato ed è accusato di aver reclutato volontari per lo Stato islamico anche dall’Italia. Un’inchiesta della procura di Venezia è in corso e le indagini sono affidate ai carabinieri del Ros di Padova.

La Bosnia Erzegovina fa parte a pieno titolo della “Balkan connection”, nome dell’operazione antiterrorismo condotta oggi in Italia ed Albania. “I bosniaci andati a combattere in Siria o Iraq sono 160. Oltre il 90% ha aderito allo Stato islamico e vivono a Raqqa o Aleppo. Trenta sono morti ed una trentina è rientrata in patria” dichiara, Dubravko Campara, il procuratore che sostiene l’accusa contro Bosnic.

Oltre all’estremismo salafita la Bosnia è infiltrata da una possente penetrazione araba e turca. Nell’ambasciata di Ankara c’è addirittura un consigliere religioso e non mancano i nuovi minareti pagati dai turchi. Mai come i sauditi, che hanno finanziato a Sarajevo la più grande moschea dei Balcani dedicata allo scomparso re Fahd. Per filmarla avremmo bisogno di un permesso dell’ambasciata saudita. Quasi tutti dai guardiani, ai venditori all’ingresso portano il barbone lungo ed i baffi rasati tipico dei salafiti. La moschea è un centro wahabita, i duri e puri dell’Islam del regno del Golfo. Sulle bancarelle vendono il velo per le donne, copie del Corano, ma espongono pure con orgoglio la bandiera verde con la scimitarra dell’Arabia Saudita.

A Sarajevo gli sceicchi di Riad hanno investito nel più grande centro commerciale, Al Shiddi, aperto un anno fa. La pubblicità è di taglio occidentale, ma all’interno non si vende alcol.

Ad Ilidza, sobborgo della capitale, i ricconi del Golfo si sono comprati una collina con una trentina di villette bianche della società Ard Al Jazeera. Si fanno vedere ogni tanto con le donne velate di nero dalla testa ai piedi, che parlano solo arabo. I ristoranti si sono adeguati con i menù nella lingua del Golfo.

Per gli arabi la Bosnia è un punto d’ingresso dell’Europa nel cuore dei Balcani. Non a caso negli ultimi due anni i kuwaitiani hanno aperto 200 società a Sarajevo e dintorni.

In Bosnia vivono anche 430mila cattolici, che attendono con gioia la visita del Papa fissata il 6 giugno. “Francesco vuole portare a Sarajevo un messaggio di pace, ecumenico e viene per non dimenticare noi cattolici, che siamo una minoranza” spiega il cardinale Vinko Puljic al Giornale.it. E senza peli sulla lingua lancia un j’accuse: “Ci sentiamo dimenticati da parte dell’Europa, non solo in Bosnia, ma in Nigeria, Pakistan o India. L’Europa non grida, non alza la voce più di tanto se ci sono di mezzo i cristiani”.

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