Questo reportage è stato finanziato da InsideOver in quanto progetto vincitore del corso di fotogiornalismo della Newsroom Academy tenuto da Marco Gualazzini

Il vento soffia forte lungo il letto roccioso del fiume Khali Gandaki, un canale desertico incastonato tra le montagne dell’Upper Mustang, lungo il confine con il Tibet. Una regione arida, caratterizzata da polvere e detriti che offuscano lo splendido scenario himalayano nelle calde giornate primaverili. Jomsom, porta di ingresso per l’antico regno di Lo Manthang, pullula di gente dalle prime ore dell’alba, quando il cielo privo di nuvole permette l’atterraggio ai piccoli aeroplani che scivolano veloci tra il Nigiri e del Dhaulagiri, carichi di trekkers e pellegrini diretti all’antico tempio di Muktinath.

L’aria frizzante d’alta montagna entra subito in circolo e sbrigate le pratiche burocratiche con la polizia locale, minuziosa nei controlli sotto l’occhio vigile del “dragone”, lasciamo il piccolo porto d’arrivo per addentrarci lungo i sentieri d’alta quota verso il confine cinese. Una scritta in stile “Hollywood” posizionata su una parete montuosa dà il benvenuto agli esploratori, mentre il vento aumenta d’intensità il suo impeto. La vita da queste parti scorre molto lentamente e le distanze tra un villaggio e l’altro richiedono ore di cammino, nonostante la nuova strada sterrata ancora in costruzione, frequentata esclusivamente da Jeep e Bus spietati che si perdono nella polvere del loro passaggio.

Camminando verso nord, oltrepassando i villaggi di Kagbeni e Chuksang, seguendo il letto del fiume Kali Gandaki quasi privo di acqua, si entra in un’altra dimensione dove la presenza dell’uomo è costantemente messa a dura prova dell’evoluzione climatica che sta colpendo la regione già da diversi anni.

Man mano che si sale infatti, il silenzio diventa sempre più assordante, interrotto soltanto dal respiro del vento che spazza via la neve dalle alte quote e che soffia forte tra gli stretti vicoli dei piccoli villaggi tibetani. Vivere in questo angolo di mondo è diventato difficile e la crisi climatica sta accelerando l’esodo dell’uomo verso territori meno ostili. Da diversi anni però si sta assistendo ad un vero e proprio esodo delle comunità montane appartenenti a questa regione estrema del Nepal; Qui, l’evoluzione dei cambiamenti climatici infatti è già realtà al punto da compromettere seriamente la vita nei piccoli villaggi d’alta quota dalle fragili casupole tibetane. Molte persone sono costrette a migrare verso nuovi territori in cerca di corsi d’acqua e terre da coltivare. L’apporto di acqua dalle montagne infatti è diminuito drasticamente negli ultimi trent’anni con forti ripercussioni sulla fertilità del suolo e sulla superficie coltivabile.

La crisi climatica a Samdzong

Da Jomsom fino a Lo Manthang, la popolazione locale è ben conscia della crisi climatica che sta colpendo la propria terra, a tal punto che sono state prese delle decisioni drastiche per la sopravvivenza delle comunità montane. Come nel piccolo villaggio di Samdzong, a nord est di Lo Manthang,  a ridosso del confine cinese, che raggiungiamo dopo quattro ore di trekking, percorrendo gli antichi sentieri tibetani sui passi montani oltre i 4000 metri. Salite ripide e discese veloci spezzano il fiato, mentre tutto intorno si colora di un giallo ocra, tra gli altopiani rocciosi bruciati dal sole e il terreno arido e deserto.  Scorgiamo in lontananza la sagoma di una donna piegata su se stessa impegnata a scavare nel terreno intorno ad un villaggio a ridosso delle montagne. Insieme a lei, alcuni yak solitari dall’aspetto trasandato, che cercano nel terreno qualche forma di verde da brucare.

Samdzong è un villaggio fantasma, colpito duramente dalla crisi climatica e dalla mancanza di risorse idriche dovuta alla grave siccità che ha trasformato la regione negli ultimi decenni. Molti abitanti che lo popolavano si sono trasferiti nel nuovo insediamento di Namashung, dall’altro lato della valle, più vicino al fiume e soprattutto più accessibile al villaggio di Lo Manthang.

A Samdzong vivono 15 persone tra adulti e bambini che malgrado tutto, hanno deciso di rimanere. Tra questi Wangdi, un uomo di 38 anni, sguardo fiero e viso consumato dal sole, che vive insieme alla moglie Sangmo e al piccolo Tsering. Ci invita a bere un Thé a casa sua dal momento che siamo i primi stranieri che visitano il piccolo villaggio da quando è iniziata la pandemia:  “Nonostante la siccità e la carenza di acqua, noi abbiamo deciso di rimanere. Anche se sappiamo che non sarà a lungo” afferma Wangdi che racconta il perchè di tale decisione: “Da questo lato della valle, a ridosso del confine con il Tibet, il clima è meno rigido e le raffiche di vento meno intense rispetto al nuovo villaggio di Namashung dove, grazie alla concessione di circa 11 ettari di terreno da parte della famiglia reale di Lo Manthang, è stato possibile costruire il nuovo insediamento e quindi ottenere una nuova abitazione. Di fatto potremmo trasferirci ma finchè ci sarà l’ultima goccia d’acqua in questa terra, preferiamo rimanere qui: questa è casa nostra”.

Gli abitanti infatti si dividono tra il vecchio e il nuovo villaggio costruito a partire dal 2013 ma ad oggi non vi è ancora una strada comoda per arrivarci e quindi diventa ancor più difficile lo spostamento nelle diverse zone della valle. Le poche persone rimaste lottano ogni giorno per salvaguardare i piccoli corsi d’acqua e deviarli verso i campi utilizzati per la coltivazione. Il terreno intorno a Samdzong infatti è arido e richiede un apporto notevole di acqua, il che mette a repentaglio il raccolto e di conseguenza il sostentamento della comunità. Delineare le zone coltivabili senza sprecare ogni singola goccia d’acqua è diventato ormai indispensabile per la piccola comunità. 

Mentre Wangdi continua il suo racconto, la moglie Sangmo ci mostra orgogliosa il suo lavoro fatto con la lana raccolta dai pochi yak che popolano i campi intorno al villaggio, decimati negli anni a causa dei cambiamenti climatici e dalla scarsità di acqua.

Wangdi ricorda infatti come in passato vi fosse abbondanza di cibo e il raccolto in eccesso talvolta veniva venduto ai villaggi vicini. Oggi invece a causa dei cambiamenti climatici, il vento ha aumentato significativamente la sua potenza trasportando polvere e sabbia che accelerano il processo di scioglimento della neve e dei ghiacciai in quota, limitando significativamente la presenza di acqua nei villaggi. Si stima che entro i prossimi 50 anni i ghiacciai presenti nella regione del Upper Mustang scompariranno, rendendo di fatto impossibile la sopravvivenza in questa terra.

Nonostante ciò, Wangdi e gli altri abitanti di Samdzong hanno deciso di rimanere per ora, pur adattando le proprie abitudini al nuovo flusso climatico e per sopravvivere nel breve termine, alcuni di loro, come ad esempio Sangmo, si dedicano all’allevamento di bestiame per venderlo o per raccogliere la lana. Ma come in un circolo vizioso, la carenza di acqua rende difficile anche questa attività.

Dhye, un villaggio fantasma

Purtroppo però Samdzong non è l’unico villaggio a dover far fronte alla crisi climatica. Nella zona est dell’Upper Mustang, superato il Passo Dhi La tra sentieri mozzafiato sulle creste a strapiombo da togliere il fiato, raggiungiamo Naya Dhey, un nuovo insediamento nato ai margini del fiume Kali Gandaki, quasi privo di acqua a primavera inoltrata. L’ingresso nel nuovo villaggio è in sordina, sotto gli occhi curiosi degli abitanti che di rado incontrano stranieri da queste parti. Il nuovo complesso di case ospita gli abitanti di Dhey, un villaggio situato tra le montagne nell’est dell’Upper Mustang, cui negli anni è toccata la stessa sorte di Samdzong. Tashi Gyatso Gurung si è trasferito nel nuovo villaggio e coordina il progetto di sviluppo del nuovo insediamento: “Vivere nel nuovo villaggio è più facile, sono state costruite le nuove case e grazie al supporto di alcune associazioni internazionali come la francese Du Bassin au Nepal, riusciamo a garantire uno sviluppo sostenibile nelle nuove aree affinché gli abitanti non siano costretti ad emigrare nuovamente”.

Molti abitanti della vecchia Dhey hanno cominciato una nuova vita e appaiono felici del nuovo insediamento, come afferma Tashi Gurung: “Nel vecchio villaggio l’acqua è iniziata a scarseggiare all’inizio del nuovo millennio. Alle forti nevicate di trent’anni fa si sono sostituite pian piano forti piogge torrenziali che di fatto distruggevano il raccolto, allagavano il villaggio e non permettevano la raccolta dell’acqua da destinare ai campi, divenuti sempre meno fertili. Nel tempo questi fenomeni sono diventati molto più frequenti ed è per questo che siamo stati costretti a prendere la decisione di abbandonare le nostre vecchie abitazioni”.

Ma esattamente come a Samdzong, non tutti gli abitanti del vecchio villaggio hanno deciso di trasferirsi ancora. A circa due ore di macchina dal nuovo villaggio, su una strada sterrata a strapiombo che si inerpica tra le montagne rocciose, la vecchia Dhey è un villaggio sospeso nel tempo. Il cielo grigio fa da cornice ad un’atmosfera quasi apocalittica, con gli ultimi abitanti impegnati a salvare il possibile da una terra che non ha più molto da offrire. 

A Dhey vivono oramai solo 12 persone che nonostante tutto, non hanno ancora deciso di trasferirsi nel nuovo insediamento. Donne, uomini e bambini lavorano ogni giorno per fertilizzare i terreni intorno al villaggio e far defluire la poca acqua disponibile per irrigare le coltivazioni.

“I problemi sono iniziati intorno al 2008, quando a causa della siccità, la terrà divenne arida e poco fertile. Le piogge erano molto rare e anche la neve depositata sulle montagne non era sufficiente a consentire un apporto di acqua in primavera” racconta Topri Gurung, 67 anni, memoria storica del villaggio, mentre il suo sguardo si perde tra i ricordi degli anni passati, sorseggiando una tazza di tè nella sua nuova abitazione a  Thangchung. “Il clima era diventato talmente poco prevedibile che ai lunghi periodi di siccità si alternavano forti piogge improvvise, il che rendeva davvero ostile la sopravvivenza nel villaggio”. Nel 2007 Dhey contava circa 300 abitanti e fu allora che tutti insieme decisero di migrare in una nuova zona vicino al fiume, dove fosse possibile l’approvvigionamento dell’acqua per l’agricoltura e permettere quindi il sostentamento dell’intera comunità, attraverso nuove iniziative rurali.

“Per garantire lo sviluppo economico del nuovo villaggio, è stata fondata una fattoria sociale per la coltivazione delle mele. Il Mustang è famoso per la produzione di questo frutto ed oggi, rispetto al passato, è possibile trovare diverse coltivazioni ad alta quota, per via di temperature più miti rispetto alla rinomata Marpha, nel lower Mustang, e anche di maggiore qualità grazie ai livelli di inquinamento ridotti” afferma Tashi. Tutti gli abitanti del villaggio sono impegnati nella piantagione degli alberi che contano circa 10 razze differenti provenienti dall’India, Giappone ed Europa. “Questo è un progetto comunitario e tutti gli alberi fanno parte della comunità. Ogni famiglia di Dhey ha diritto ad una pianta e può disporre dei suoi frutti, per uso familiare o anche per la vendita negli altri villaggi”.

La coltivazione delle mele sembra essere una delle poche risorse economiche in una regione fortemente colpita dall’evoluzione climatica. Osservando il nuovo insediamento di Naya Dhey dall’alto infatti, notiamo subito come tutto il nuovo complesso ruoti intorno alla coltivazione di questo frutto. L’aumento della temperatura infatti ha causato la diffusione della coltivazione delle mele nelle aree più miti dell’Upper Mustang e molti villaggi impiegano l’intera comunità per lo sviluppo della fattoria locale.

La situazione appare ben diversa più a valle: “La qualità delle mele nel Lower Mustang è cambiata profondamente negli ultimi anni” afferma Kamal Mirachan nella sua coltivazione di Mele a Marpha, mentre accarezza una foglia con lo stesso amore di un padre di famiglia. Qui infatti, la presenza delle imponenti vette del Nigiri e del Dhaulagiri garantiva un clima secco e temperato, garantendo condizioni ottimali per i meli. Purtroppo però, le condizioni atmosferiche sono alquanto peggiorate. Il riscaldamento globale sta sconvolgendo l’equilibrio meteorologico nella regione, modificando di fatto i tempi per la maturazione ottimale delle mele. Allo stesso tempo, il caldo non aiuta a preservare la qualità del frutto, colpito da parassiti e malattie che di fatto ne alterano la qualità e costringono gli agricoltori a ricorrere a malincuore all’utilizzo di pesticidi e fertilizzanti chimici per limitare i danni.

Lo scioglimento dei ghiacciai in Langtang

Il riscaldamento globale dunque è solo la miccia che innesca una serie di complicazioni che mettono a serio rischio la sopravvivenza e il futuro dell’umanità stessa. L’evoluzione climatica in Nepal si può realmente toccare con mano e le conseguenze tragiche riguardano anche altre regioni oltre all’Upper Mustang. Come in Langtang ad esempio, il parco nazionale a nord di Kathmandu, ricco di biodiversità e foreste, i cui ghiacciai stanno lentamente scomparendo, alterando di fatto l’intero ecosistema.

Il villaggio di Kyanjin Gompa è l’ultima frontiera di un trekking tra i villaggi pittoreschi nepalesi, prima di inerpicarsi su un sentiero ripido che porta a quota 5200 metri di altitudine, a ridosso dello ghiacciaio Yala,  in un paesaggio popolato dai soli yak che di fatto ne custodiscono il passaggio e talvolta ci bloccano la strada quasi a non gradire la presenza dell’uomo nell’estrema natura selvaggia.

Il fiato diventa sempre più corto e la fatica dei giorni precedenti ci accompagna fino in quota ma in compenso veniamo ripagati da una bellezza sublime, quasi irreale, da lasciare davvero a bocca aperta.  Al cospetto della catena Himalayana, con lo Shishapangma che svetta oltre il confine cinese con i suoi 8.027metri sotto un cielo azzurro, incontriamo il gruppo di ricercatori e scienziati internazionali con cui siamo stati in contatto per tutta la durata della nostra spedizione. Il team di ricerca si reca sul ghiacciaio Yala due volte all’anno per misurarne la massa e monitorare  il volume di ghiaccio nel tempo.  

“Le importanti nevicate del passato si sono trasformate in forti piogge, il che non permette un aumento del volume di ghiaccio nel tempo: purtroppo il ghiacciaio Yala è ormai clinicamente morto” afferma Sharad Joshi, glaciologo del Centro Internazionale per lo Sviluppo Integrato della Montagna (ICIMOD – International Centre for Integrated Mountain Development). Dello stesso avviso Miriam Jackson, responsabile del programma di ricerca in Langtang di ICIMOD: “Negli ultimi anni la perdita di massa è accelerata notevolmente, soprattutto nella stagione estiva dove le temperature sono aumentate notevolmente rispetto a 20-30 anni fa, anche se in Inverno la crescita della massa è quasi pari a zero”, afferma.  Il ghiacciaio dunque sta letteralmente arretrando e potrebbe scomparire del tutto entro i prossimi 50 anni.

Fuori dalla sua tenda al campo base, Jacob Steiner, glaciologo e ricercatore impegnato nel fieldwork sul ghiacciaio, racconta le conseguenze di un tale disastro naturale:  “Lo scioglimento dei ghiacciai nella regione Hindu-Kush Himalayana dovuto all’innalzamento delle temperature provoca grossi cambiamenti all’intero ecosistema, alterandone l’equilibrio nella valle, esponendo la popolazione locale al rischio valanghe, sempre più frequenti a causa della neve fresca che fatica a ghiacciare. Ma non solo, lo scioglimento dei ghiacciai potrebbe provocare il ritorno di parassiti e batteri del passato, causando gravi danni per l’agricoltura e nuove forme di epidemie”.  Ciò che sta avvenendo in Nepal dunque è una fotografia in tempo reale delle conseguenze tangibili dei cambiamenti climatici sulla Terra. E’ molto probabile che le ripercussioni di tali effetti si verifichino in altre regioni del globo, con eventi estremi e difficilmente prevedibili. Stando alle previsioni dell’ONU, entro il 2050 un miliardo di persone dovrà abbandonare forzatamente la propria terra a causa di eventi meteorologici imprevedibili come inondazioni, tempeste, incendi e temperature estreme. E il ghiacciaio Yala, resistito per millenni, scomparirà nel giro di pochi decenni lasciando spazio ad un grande lago glaciale. 

Il vento soffia forte nella piccola baia di playa honda, dove la bassa marea ha allontanato la furia dell’oceano oltre la banchina e le stradine ormai deserte sanciscono la fine della giornata per i piccoli ristoratori e commercianti. La serata è piacevole, mite, immersa nel silenzio di un semplice paese di una provincia qualsiasi, mentre nel piccolo aeroporto a picco sul mare un altro aereo pieno di passeggeri si appresta ad atterrare.

Lanzarote, la perla delle isole canarie, ospita ogni giorno centinaia di turisti provenienti da tutta Europa, negli ultimi anni è diventata una delle destinazioni preferite dei “nomadi digitali”, lavoratori viaggiatori che vivono il lavoro in modo flessibile e smart, grazie alla forte trasformazione digitale degli ultimi anni.

Secondo Intuit, società americana di sviluppo software, negli Stati Uniti si stimano circa 7,5 milioni di nomadi digitali nel 2020. Estendendo il radar a livello globale, si stima che nel 2035 questo universo arrivi a contare quasi un miliardo di individui.

Un trend in forte crescita tra le nuove generazioni, stanche di collocarsi all’interno di schemi prestabiliti e gerarchici, e che decidono di scappare dai ritmi frenetici della città e dai suoi alti costi, prediligendo una migliore qualità della vita in luoghi dalle condizioni meteorologiche ottimali, con un accesso a internet veloce e senza intoppi.

Osservando la tranquillità e al tempo stesso la moltitudine di servizi offerti dall’isola, Lanzarote è diventata “the place to be” per il nomadismo digitale.

Fabrizio, 31 anni, da tre a Lanzarote. Si occupa di Web marketing design, lavorando da remoto per un’azienda spagnola che opera nel campo del turismo. Laureato in Comunicazione, ha deciso di intraprendere questa strada in seguito alle (poche) opportunità di lavoro in Italia.

Dallo studio di casa sua, Fabrizio lavora in piena autonomia, rispondendo alle varie richieste del team spagnolo: “Non hai altre distrazioni, ma sei concentrato nel lavorare e a completare tutte le tasks che ti vengono affidate nei tempi prestabiliti. È come essere in ufficio, ma da casa tua. Rispetto alla città e al lavoro tradizionale, hai la possibilità di ritagliarti molto più tempo per le tue passioni. Io ad esempio suono la chitarra e mi esibisco con un gruppo di amici tra i diversi locali della zona”.

Katia, 35 anni, trascorre parte del tempo a Playa Honda. A differenza di Fabrizio, non vive in pianta stabile a Lanzarote, ma viaggia molto spesso durante l’anno, sfruttando a pieno la potenzialità della rete per lavorare da remoto, ovunque essa sia. Si occupa di Customer Service, lavorando con diversi clienti sparsi in tutto il mondo. Laureata in Lingue a Roma e con un Mba negli Stati Uniti, la vita da nomade digitale è stata una necessità.

“Mi occupavo di Procurement per una grande multinazionale americana a Dubai. Dopo diversi anni spesi all’estero, tra New York e Dubai appunto, ho deciso di fare ritorno in Italia. Ho fatto diversi colloqui a Milano ma le condizioni contrattuali erano davvero ridicole. Ho sfruttato la mia esperienza all’estero per reinventarmi in questo nuovo mondo. Lanzarote è la mia isola felice, tranquilla e lontano dal caos. Mi piace perdermi tra i vari mercatini che affollano i piccoli centri e ritagliarmi del tempo libero per le mie passioni”.

Il lavoro da nomade digitale ti permette di ridisegnare la tua routine giornaliera, cambiando location, progetto, interlocutori. Ed è quello che mi racconta anche Valentina, 31 anni, copywriter. Originaria della provincia di Milano e laureata in psicologia, ha intrapreso questo percorso per evadere dalla quotidianità e dedicarsi a esperienza uniche in giro per il mondo.

La incontro in una caffetteria ad Arrecife, il luogo da dove lavora abitualmente: “Il lavoro da remoto, sebbene libero da ogni vincolo, può però limitare la sfera delle relazioni interpersonali. Così, lavorando in una caffetteria o in uno spazio coworking, si ha la possibilità di incontrare e conoscere persone nuove, per scambiarsi opinioni e punti di vista. Devi essere sempre attivo su tutti i fronti, darti da fare per costruirti la tua rete, non solo virtuale, ma soprattutto fatta di contatti reali. Per questo, oltre al lavoro, è importante trovare del tempo libero da dedicare ai propri hobby, per condividere passioni e interessi, per trovare un punto di incontro con il mondo reale”.

E il Magma Innovation Hub nel pieno centro di Arrecife, a pochi passi dallo splendido El Charco de San Ginés, rappresenta sicuramente una buona opportunità di networking e coworking sull’isola.

Fortemente voluto dal gruppo Martinez, uno dei gruppi storici spagnoli, Magma è un centro pionieristico delle Isole Canarie in termini di innovazione, formazione, imprenditorialità e lavoro. Lo spazio nasce con l’idea di costruire un centro dal quale attingere risorse per i progetti acquisiti dal gruppo a livello internazionale. Un modo per veicolare l’economica locale attraverso l’offerta di servizi specializzati, soprattutto nel campo IT, design e Turismo.

E in Italia? Il nomadismo digitale potrebbe rappresentare sicuramente un’occasione per attrarre nuovi professionisti anche nei piccoli borghi del meridione. Il lavoro da remoto potrebbe limitare infatti lo spopolamento di alcune aree, e permettere a un freelancer di vivere in modo più sereno e felice, con dei ritmi meno frenetici, immersi nella natura e godendo di un clima bello e accogliente.

“Tu devi difendermi”: è credenza degli sciamani, in lingua sami i Noaid o Noaidi, che questa sia la prima volontà di Madre Terra.

Ed è sull’onda di questo monito che ancora oggi i Sami combattono una vera e propria battaglia contro ciò che rischia di ferire o rovinare il luogo dove vivono e che, come ci tengono a sottolineare, è lo stesso dove tutti noi viviamo.

Il caso più recente è quello che vede coinvolto il fiordo di Repparfjord dove una compagnia mineraria, la Nussir Asa, ha provato a costruire una miniera di rame. Un gruppo di attivisti ha istituito il Markopp Camp, un presidio creato con il fine di bloccare i lavori per la costruzione della miniera e che oggi vede coinvolti Sami della tundra, Sami della costa e persone sensibili al tema dello sviluppo sostenibile provenienti da tutta la Norvegia.

La preoccupazione è che i lavori di costruzione e il successivo smaltimento dei rifiuti possano distruggere l’habitat del fiordo e minacciare la biodiversità, rendendo così il fiordo non più pescoso. È un capo Sami della Tundra a guidare la protesta: Utsi, un uomo poco più che 60enne che ha dedicato la propria vita all’allevamento delle renne.

È lui a spiegarci che in passato questa zona era già stata interessata dalla costruzione di una miniera: era il 1970 e gli scavi minerari avevano praticamente reso inutilizzabile l’area. Ora gli scarti di produzione previsti sono circa 20 volte superiori a quelli creati con la prima miniera.

È del 2018, infatti, una legge norvegese che impedisce la dispersione in mare di rifiuti delle miniera ma all’epoca la società Nussir era già in possesso dei permessi. Ad oggi comunque, grazie al lavoro congiunto degli attivisti e del governo, i lavori sono stati fermati e per ora lo stop è valido sino al 2022.

A interessarsi del caso, lo scorso luglio, è anche Greta Thunberg, nota attivista svedese sempre in prima linea su argomenti oggi fondamentali come lo sviluppo sostenibile e il cambiamento climatico.

Uno fra gli esponenti più importanti della causa di Repparfjord è Beaskka Niillas , coinvolto anche nell’organizzazione del Padiglione Sami alla prossima Biennale di Venezia.

Con lui a combattere per la preservazione di Repparfjord, la moglie: Sara Marielle Gaup Beaska, nota cantante di “joik” tradizionali e sostenitrice delle battaglie in difesa dell’ambiente.

Al fiordo in pericolo ha persino dedicato un joik, ce lo fa ascoltare in un luglio artico piovoso e grigio. Attorno il silenzio è perfetto ed è come se il canto sgorgasse direttamente dall’anima di Sara. Forse è questo il segreto degli “joik”, i canti tradizionali che vengono ispirati dalla natura e da tutto ciò che di essa fa parte. Sono “canti dell’anima”, come li definisce Sara “ascoltate noi nativi, sappiamo cosa fare”

Riddu Riddu: una piccola tempesta sulla costa, dall’Artico a Venezia

Il Riddu Riđđu Festivàla è un festival internazionale di nativi che ha luogo ogni anno a Manndalen nel Comune di Kåfjord nel Nord-Troms. “Una piccola tempesta sulla costa”, questo il significato del termine Riddu Riđđu.

Ed è proprio simile a un forte vento, a uno “tsunami”, il risveglio culturale di questo popolo artico.

Per 30 anni, a partire dal 1991, il festival ha lavorato per creare una maggiore consapevolezza e orgoglio tra i Sami. Oggi è una realtà internazionale e nel 2009 ha ottenuto lo status di national hub, ovvero è diventato uno dei 12 festival a cui è garantito il supporto dello Stato.

Le origini di questo Festival risalgono al 1991, quando alcuni giovani Sami si riuniscono per una serata fra amici. Nasce un discorso che è una delle argomentazioni più importanti e che da sempre è motivo di discussione e confronto: il riscatto e la celebrazione della propria identità, il riconoscimento delle proprie radici.

Sono ancora molti infatti, coloro i quali associano l’essere Sami a qualcosa di negativo, alla vergogna. Questo sentire serpeggia fra i giovani come fra gli anziani e in molti non conoscono la propria lingua. Parlano solo norvegese, capiscono appena la lingua parlata dai propri nonni.

Ed è questo gruppo di giovani che sente di voler dar vita a un vero e proprio “riscatto” attraverso l’arte, la musica, l’espressione delle proprie tradizioni. Non da subito però il Festival è ben accolto. I giovani trovano molte resistenze, vengono derisi, visti come sognatori o folli. I cartelloni che indicano l’inizio del festival vengono bruciati, vengono avviati dei veri e propri atti di sabotaggio ad opera dei Sami stessi. Le persone infatti sono divise: da un lato la voglia di riconoscere e abbracciare il proprio passato, dall’altra l’abitudine ormai antica del rinnegarlo.

Nonostante tutto, i ragazzi non mollano e il festival cresce anno dopo anno in grandezza e in finalità. Le resistenze contro questo evento diventano sempre meno forti e anzi il Festival inizia a ottenere riconoscimento e supporto dalle attività locali, dal pubblico e dagli artisti. Si risveglia fra i giovani la voglia di parlare la lingua Sami e vengono organizzati corsi per insegnarla e workshop per imparare a realizzare i Duodji, oggetti artigianali della tradizione.

Nel 2017 è Sua Altezza la Regina di Norvegia, Sonja Haraldsen, a dare il via all’edizione annuale dell’evento. Ma è con il prossimo aprile 2022 che i Sami vivranno un altro momento importantissimo: per la prima volta, infatti, presenzieranno alla Biennale di Venezia con un padiglione interamente dedicato alla loro cultura e alla loro storia.

Gli artisti coinvolti sono Pauliina Feodoroff, Máret Ánne Sara, Anders Sunna .

Tutti, tramite la loro arte, trasmettono un messaggio fondamentale per il popolo Sami: ascoltate i nativi, convivono da sempre con la Terra, sanno cosa bisogna fare.

L’attivismo politico sposa l’arte e viceversa. Le opere d’arte che verranno presentate infatti, hanno tutte lo scopo finale di divulgare l’importanza della tutela dell’ambiente inteso come “casa” di popoli artici che su questa terra, da sempre, hanno basato la loro storia.

Parlamento Sami

Solo nel 1989 è stato istituito un Parlamento Sami della Norvegia, in riconoscimento dei loro diritti. L’edificio è stato costruito nella città di Karasjok e la sua architettura ricorda la forma di un lovvo, pur essendo moderno e all’avanguardia.

Inoltre, dal 1956 è attivo il Sami Council, organizzazione volontaria non governativa che ha come scopo la promozione della cultura e la difesa dei diritti e degli interessi di questo popolo.

La costituzione di un parlamento sami è di particolare rilevanza, in quanto i Sami hanno subito una sorte che sfortunatamente, nella storia, ha toccato diversi popoli nativi. Avere una propria rappresentanza politica è dunque fondamentale.

L’ex Presidente del Parlamento Sami che ha terminato il proprio incarico nell’ottobre 2021, Aili Keskitalo, è una forte sostenitrice della lotta contro una modernizzazione non rispettosa dell’ambiente. Incontrata lo scorso luglio durante il Festival Riddu Riddu, ha espresso il desiderio che la “green economy tenga realmente conto delle necessità dei popoli nativi: “Senza il nostro ambiente, senza le nostre terre, senza la nostra acqua non abbiamo più motivo di restare qui, non abbiamo più motivo di esistere”, sono queste le sue parole.

Il nuovo presidente, Silje Karine Muotka, appoggia le idee di Aili Keskitalo. La preservazione dei propri fondamenti, dell’ambiente, dello stile di vita e della tradizione è ciò che oggi preoccupa di più la popolazione.

Julhs Silver Gallery: incrocio di mondi alla fine del mondo

È il 1959 quando Frank e Regine Juhls fondano “Juhls Silver gallery”. Vengono da mondi totalmente diversi, Frank dalla Danimarca, Regina dalla Germania. Non si conoscono, non si sono mai visti prima ma entrambi partono dalla loro città natale spinti dalla volontà di trovare una natura incontaminata e uno stile di vita lontano dalla frenesia cittadina.

Raggiungono Kautokeino quando questa piccola cittadina persa nella tundra è ancora priva di strade di collegamento e i Sami vivono seguendo il loro stile di vita tradizionale. Regina inizia a lavorare come aiutante di una famiglia di pastori nomadi e impara l’arte dell’allevamento delle renne.

Frank invece si guadagna da vivere riparando i gioielli in argento dei pastori nomadi Sami, unico loro bene prezioso. È da notare però che nessuno di questi gioielli era realizzato dai Sami stessi ma era invece giunto loro attraverso il baratto. Durante la transumanza con le renne infatti, i pastori incrociavano altri mondi e facevano propri simboli e oggetti provenienti da altre culture. Fra i gioielli infatti, non è raro trovare cucchiai in argento e croci cattoliche, spille in filigrana provenienti da Bergen e un simbolo chiamato “ruota solare” proveniente dalla Siberia.

Quando Frank e Regina si incontrano durante uno dei rigidi inverni artici, nasce un amore e una collaborazione che li ha visti lavorare insieme sino agli ultimi giorni della vita di Frank, venuto a mancare nel 2020.

Insieme, costruiscono mattone su mattone la “Juhls Silver gallery”. Questo luogo inizia a essere un punto di riferimento per la comunità Sami. Qui possono far riparare i loro oggetti in argento e possono lasciarli in deposito quando partono per le lunghe e difficoltose transumanze dalla tundra alla costa. Ben presto Frank e Regina capiscono che possono fare qualcosa di meglio che riparare gioielli, possono realizzarne di nuovi e originali, seguendo i gusti e le indicazioni dei Sami.

Mano a mano che il loro lavoro aumenta, Frank e Regina sono sempre più attratti dalle culture a rischio e la Jhuls Silver Gallery inizia a ospitare manufatti rari provenienti dai quattro angoli del globo. All’interno di questa “casa ai confini del mondo” trova spazio un padiglione dedicato all’India, uno dedicato all’Afghanistan, un altro dedicato alla Cina e così via sino a coprire quante più terre e realtà possibili.

Regina e Frank vendono i manufatti e donano parte del ricavato alle comunità di provenienza che si trovano in difficoltà.

Lontano da una visione arcaica e turistica, oggi i Sami sono coinvolti pienamente nella vita del Paese e ricoprono ruoli lavorativi che li vedono perfettamente integrati nella società norvegese.

Cultura e tradizione oggi convivono in uno stile di vita moderno, mantenendo però alcuni punti fermi e avendo strettamente a cuore la tutela dell’ambiente.

L’allevamento delle renne resta una parte importante dell’economia Sami. Ma non solo: esistono anche i Sami della costa. Originariamente dediti all’allevamento di pecore, all’agricoltura e, in misura minore, alla pesca, con i Sami della tundra intrattenevano rapporti regolari, in particolare scambi commerciali. Semplicemente, i Sami della tundra, a causa dell’allevamento, si possono definire “popolo nomade” mentre i Sami della costa sono più stanziali vivendo lungo i fiordi e nelle valli.

L’economia del baratto, in auge sino a non troppi anni fa, era fondamentale in un luogo irraggiungibile perché privo di collegamenti stradali. Ci si poteva muovere solo con le slitte e dunque – per ottenere beni di prima necessità quali lana, coltelli e altri manufatti – i Sami della costa incontravano quelli della tundra durante la transumanza di questi ultimi al seguito delle renne.

Lungo la costa

La definizione di “Sami della costa” rappresenta quella parte di popolazione più stanziale che non si occupa dell’allevamento delle renne.

In passato i mestieri principali erano l’allevamento di ovini e la tessitura della lana. La pesca non rappresentava la principale fonte di sostentamento, nonostante fosse parte della loro economia. I legami tra Sami della costa e Sami della tundra, infatti, erano e sono ancora oggi fortissimi. Le prime strade di collegamento con il resto della Norvegia vennero costruite solo nel 1970 e dunque, fino a quell’anno, l’economia doveva basarsi sullo scambio tra le due popolazioni Sami.

Se i primi potevano fornire lana, materiale tessile e oggettistica realizzata in legno e osso (oggetti tipici chiamati “duodji“ e utensili come coltelli, calze in lana, coperte, il tutto rigorosamente fatto a mano), i secondi potevano rifornire i Sami della costa con pelli di renna (ottimo isolante dal freddo di queste zone oltre il circolo polare artico), e carne.

I nomadi della tundra

Storicamente i Sami della tundra sono dediti all’allevamento delle renne: è questo a renderli nomadi. Infatti, sono loro a seguirne i movimenti e non viceversa.

Le renne vivono in libertà, spostandosi dalla costa alla tundra alla ricerca del cibo, cge varia a seconda delle stagioni, e seguono la stessa tratta da centinaia di anni. I Sami, che venivano iniziati a questo faticoso lavoro sin da bambini, le seguono in una vera e propria transumanza che oggi, a differenza del passato in cui si utilizzavano slitte trainate da renne, viene fatta in motoslitta durante l’inverno e in quad ed elicottero durante l’estate.

L’innovazione e la tecnologia sono arrivate anche lassù nella tundra e infatti oggi le renne sono dotate di collari Gps al fine di tracciarne i movimenti e non è raro vedere volteggiare un drone per controllare la mandria.

Questo semplifica non poco la vita dei pastori in quanto, rispetto al passato, possono permettersi di costruire delle “cabin“ (semplici casette di legno dotate dell’essenziale e spesso prive di energia elettrica) lungo la tratta percorsa dalle renne e spostarsi di “cabin” in “cabin” seguendo il loro cammino.

Un’app collegata al collare delle renne permette di localizzare più precisamente possibile il loro movimento e fa sì che possano essere raggiunte senza doverle costantemente seguire. In passato, infatti, i pastori nomadi si accampavano con una tenda chiamata “lovvo” dove le renne si fermavano a riposare e ripartivano non appena queste si muovevano. L’ultima transumanza con le slitte e le renne è stata fatta, in Norvegia, nel 1976.

Viene da pensare che il lavoro dell’allevatore oggi sia dunque molto più confortevole. Questo però è vero solo in parte. Nella tundra infatti le temperature possono raggiungere i -30 gradi e le tempeste artiche arrivano improvvise, rendendo impossibile orientarsi a meno di non avere con sé un Gps. Inoltre nella tundra l’unico collegamento possibile con la città è dato da un telefono satellitare: rimanere in panne in mezzo a una tempesta artica o perdere la rotta possono comportare la morte.

Non rari sono infatti gli incidenti in tal senso e se a questo aggiungiamo la nuova problematica data dal cambiamento climatico si crea un mix letale.

L’andamento delle stagioni è diventato ancor più imprevedibile e il ghiaccio è più sottile: capita che viaggiando sulla superficie ghiacciata dei laghi o dei fiumi nella tundra, questa si rompa trascinando con sé il malcapitato che, se non riesce a riemergere in fretta, è destinato a morte certa.

La marchiatura

In estate, quando i nuovi nati fanno capolino nella mandria, è il momento della conta e della marchiatura: ogni famiglia Sami si predispone a seguire la mandria e a direzionarla verso grandi recinti dove ogni renna giovane verrà marchiata con il simbolo del Sami che riuscirà a prenderla. Ogni famiglia Sami ha infatti un proprio simbolo ed è attraverso quello che si stabilisce la proprietà dell’animale. Oggi i marchi di ogni famiglia sono registrati su un’apposita app.

Si tratta di un lavoro sfiancante, che dura giorni e giorni: portare le renne nei recinti della marchiatura è un’operazione tutt’altro che semplice.

Questi animali infatti, vivendo liberi, non sono abituati alla presenza dell’uomo e tendono a fuggire non appena qualcuno si avvicina loro.

Così i Sami si dividono in gruppi: le motoslitte o i quad accerchiano le renne e, stando a una distanza importante (circa 200 metri), cercano di spingerle verso i recinti. Le renne si spostano in una sorta di fila indiana che può raggiungere centinaia di metri, se non a volte anche qualche chilometro. Raccogliere la mandria è un’operazione assai delicata in quanto, se uno solo degli animali cambia percorso, tutte le altre renne lo seguono.

Dopo la marchiatura, che avviene con il tradizionale coltello Sami realizzato a mano utilizzando legno, osso e acciaio, le renne vengono immediatamente rimesse in libertà.

È poi durante l’inverno, tra dicembre e febbraio, che si torna nella tundra per scegliere quali animali verranno utilizzati per fornire carni, pelli e quanto serve per il sostentamento.

Questo stile di vita, così connesso e dipendente dalla natura, è però oggi messo a dura prova. Gli scavi minerari, l’installazione di pale eoliche o tralicci della corrente minacciano il futuro del popolo nomade.

Le renne vengono disturbate da questi nuovi “ostacoli” presenti sulla loro rotta: la nuova conformazione del paesaggio, nonché i rumori prodotti da queste installazioni, disturbano gli animali durante la transumanza costringendoli a cambiare percorso e facendo loro spendere molta energia in più rispetto al passato. Questo mette a dura prova la mandria e molti animali non sopravvivono.