Per chi non ha mai messo piede nei Balcani, ma anche per chi invece i Balcani li conosce e li frequenta da tempo, Sarajevo è ancora – e sempre – una meta unica, tutta da esplorare e scoprire. Non a caso, la capitale bosniaca è stata scelta come miglior destinazione turistica del 2025 da National Geographic, attirando un numero record di turisti (circa un milione solo entro la fine di agosto), provenienti non solo dall’Europa occidentale ma anche dalla Cina, dal Nord Europa, e soprattutto dalla Turchia e dai Paesi arabi del Golfo Persico, anche a causa del fatto che circa il 70% della popolazione della città è musulmana, rendendola una destinazione particolarmente friendly per i visitatori arabi e mediorientali.

Polo centrale del Sarajevo Film Festival da trentuno anni, Sarajevo è un mosaico eterogeneo di etnie, religioni e culture, che testimoniano migliaia di anni di storia, tra Occidente e Oriente: dall’imponente eredità dell’Impero Ottomano, alla breve dominazione austro-ungarica; dalle tracce della Jugoslavia titina, fino alla complessità politica e sociale dei giorni nostri. Noi l’abbiamo visitata nel pieno del boom turistico estivo e ve la raccontiamo di seguito, come una delle destinazioni più interessanti, dinamiche e segnanti in Europa, da vedere assolutamente almeno una volta nella vita.

Tre popoli, tre religioni, tre etnie

Lontano da una dimensione “esotica” ed esotizzante, Sarajevo, pur essendo situata a “soli” 1000 chilometri dall’Italia, nel cuore della penisola balcanica, ha un fascino irripetibile che rievoca un piccolo “vecchio mondo” fatto di tradizioni secolari, rituali, cibo e folklore. A partire dal vocabolo turco “saraj” (palazzo), risalente ai secoli di dominazione ottomana, nel XV secolo divenne capoluogo di provincia della Bosnia. Per questo, è proprio l’eredità ottomana a emergere maggiormente sin da subito. Una volta raggiunto il centro storico, superata la celebre fontana di Sebilj del 1891 (detta anche “fontana dei piccioni”), si approda nel quartiere Baščaršija, un tempo zona del bazar ottomano.

Passeggiando tra i suoi caratteristici vicoli, le botteghe degli artigiani che lavorano il metallo per produrre segnalibri, vasi, dvezva (il tipico recipiente per preparare il caffè) e persino portachiavi a forma di proiettile in ricordo delle guerre degli anni Novanta, le tondeggianti cupole e i minareti delle moschee svettano ben riconoscibili sullo sfondo. Tra grandi folle di turisti, donne col velo – a volte anche burka integrale, che qui è consentito – ma anche gruppi di asiatici, non si può non lasciarsi affascinare dalla sfarzosa moschea di Gazi Husrev-beg, risalente al XVI° secolo, non prima di una colazione a base di caffè bosniaco (bosanska kafa, da non chiamare mai “caffè turco”, per non urtare la sensibilità degli autoctoni), accompagnato da dolcissima baklava e un assaggio di lokum. Dolciumi tipici in Bosnia Erzegovina, così come nel resto dei Balcani, eredità degli oltre trecento anni di Impero Ottomano.

Tuttavia, passeggiando per le strade di Sarajevo, la dimensione “musulmana” non è affatto la sola a spiccare: tra i palazzi eleganti del centro – che nei fatti, a guardarli bene, ricordano Vienna, Praga e Budapest, a testimoniare il periodo austro-ungarico – a pochi passi dalle moschee, diverse sono anche le chiese cristiane, tra cui senza dubbio meritano almeno una visita il tempio ortodosso della Natività di Theotokos e la cattedrale cattolica del Sacro Cuore, da cui sono passati sia Papa Francesco che Giovanni Paolo II. Difatti, considerando che, dopo il tragico epilogo delle guerre di Jugoslavia, che hanno sancito la dimensione di tre etnie, tre religioni e tre popoli in Bosnia Erzegovina (rispettivamente etnia bosniacca musulmana, serba ortodossa e croata cattolica), Sarajevo è stata più volte definita come la “Gerusalemme d’Europa”, sebbene, alcuni autoctoni amino sottolineare con una certa ironia che “Gesù non è mai passato di qui”.

Segni di guerra ieri e oggi

Per gli appassionati di storia, un altro evento che balena nella mente quasi immediatamente, pensando a Sarajevo, è poi lo scoppio della Prima Guerra Mondiale: è proprio qui, infatti, che il 28 giugno del 1914 Gavrilo Princip, militante serbo del movimento Mlada Bosna (Giovane Bosnia), uccise con due colpi di pistola l’arciduca erede al trono d’Austria-Ungheria Francesco Ferdinando e la moglie Sofia, scatenando il sanguinoso conflitto. Non lontano dal centro cittadino, attraversando l’antico Ponte Latino sopra il fiume Miljacka, è possibile scorgere alcune fotografie e una targa commemorativa nel punto esatto dell’attentato, oltre a un museo che ricorda l’evento.

Del resto, Sarajevo è tristemente famosa anche per i ben più recenti conflitti degli anni Novanta, dato che, durante le guerre che portarono alla dissoluzione della Jugoslavia, venne assediata per quattro lunghi anni, dal 1992 al 1996. Un passato per niente facile con cui convivere, ma che la comunità multietnica della città, così come del resto della Bosnia Erzegovina, a trent’anni di distanza sta lentamente accettando, grazie a una sempre maggiore consapevolezza degli eventi, come monito per i conflitti attuali che accadono altrove, alle porte dell’Europa orientale.

I segni della guerra sono ben visibili in molti punti, tra edifici volutamente lasciati con i fori dei proiettili e le Rose di Sarajevo, ovvero una serie di luoghi commemorativi situati sull’asfalto delle strade che portano i segni di mortaio, oggi coperti di resina rossa. Per chi volesse approfondire la storia del conflitto, è possibile visitare anche diversi musei, tra cui la Galerija 11/07/95, The War Childhood Museum e il Tunel Spesa (“Tunnel della Salvezza”), una strada sotterranea scavata nel 1993, situata nella periferia di Sarajevo, che divenne una via di collegamento segreta per la popolazione durante l’assedio, oggi trasformata in museo e luogo del ricordo. Visite decisamente intense e dolorose, che ricordano anche il tragico genocidio della cittadina di Srebrenica, e che proprio per questo, non sono “adatte” a tutti; ma che possono rivelarsi uno “strumento” utile alla comprensione del presente del continente europeo e non solo, conservando la memoria di un passato da non ripetere nel presente e nel futuro.

Josip Broz Tito e le mete della Jugonostalgija

Dopo la dissoluzione della Jugoslavia e la fine della guerra, gli accordi Dayton del 1995 divisero la Bosnia Erzegovina in due entità politiche distinte: la Federazione di Bosnia Erzegovina e la Republika Srpska, dove attualmente vive la maggioranza serba della popolazione, oltre alla minoranza croata concentrata soprattutto al confine meridionale del Paese. Un’entità semiautonoma quella della Rep. Srpska, con un proprio corpo di polizia e programmi di istruzione autonomi, ma comunque parte dello Stato bosniaco.

Nonostante ciò, seppur oggi vi siano ancora tensioni tra i due gruppi, anche a livello politico, la maggior parte della popolazione vive in relativa tranquillità, preoccupandosi piuttosto di un altro grosso problema, comune a tutta l’aria balcanica: la corruzione delle istituzioni. Non è infatti raro che la Bosnia, così come diversi Paesi confinanti, siano vittima di stereotipi negativi sul livello di corruzione (che pur sono in parte giustificati), tanto che, cercando di comprendere un po’ di più il sentimento politico odierno, un abitante di Sarajevo ci ha raccontato, con una nota di sarcasmo: “Dopo il socialismo jugoslavo, per farci capire quanto sia importante la democrazia, i politici della Bosnia hanno creato addirittura 72 partiti politici diversi…”, aggiungendo però, quanto, in realtà siano “tutti uguali tra loro”.

L’eredità jugoslava e soprattutto titina, viene percepita in maniera differente a seconda delle diverse zone del Paese, ma per i più nostalgici, a Sarajevo ci sono alcuni importanti monumenti e tracce dell’ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Senza dubbio, uno dei luoghi più visitati è l’ex pista olimpica di bob e slittino di Trebević, costruita per le Olimpiadi invernali del 1984 sulle colline appena fuori città. Oggi in uno stato di semi abbandono, è un luogo malinconico meta di diversi “pellegrinaggi” nostalgici, che racchiude l’essenza degli ultimi anni felici della Jugoslavia prima della violenta dissoluzione. Raggiungibile con la comoda funicolare, una volta in cima regala una vista mozzafiato sulla città e le alture circostanti, con punti panoramici e persino una macchinetta automatica in cui è possibile acquistare calamite con la mascotte olimpica del 1984, il lupetto “Vučko”, ancora simbolo della città.

Negli ultimi anni tra molti giovani, non solo nella penisola balcanica, ha preso piede un nuovo fenomeno sociale ed emotivo legato proprio a questo passato: la jugonostalgija. Una forma di nostalgia per un tempo felice e pacifico, e per quel vissuto, ma anche per “quel che avrebbe potuto essere”, se non fosse sopraggiunta la guerra. Un sentimento curiosamente diffuso proprio tra i giovanissimi, che spesso non hanno mai davvero vissuto la ex Jugoslavia coscientemente. Dunque, tra gli altri luoghi meta dei jugonostalgici, immancabile è anche il Café Tito, appena fuori dal centro cittadino. Tra fucili appesi alle pareti, poster, gigantografie, busti del maresciallo Josip Broz e copertine dedicategli del Time Magazine, accoglie i visitatori con un tank modello M37 Škoda cecoslovacco, prodotto nel 1937 e accanto una scritta d’ingresso inequivocabile: “Mi smo Titovi” (“Noi siamo Tito”).

Sempre nei paraggi, oltre all’immancabile vialone centrale “Maresciallo Tito” – una delle arterie centrali di Sarajevo – dentro al plesso universitario, e in particolare vicino alla facoltà di criminologia, intelligence e polizia, una gigante statua dedicata al leader jugoslavo “decora” il cortile studentesco, con un’immancabile rosa rossa incorniciata, lasciata dagli “ammiratori” più sfegatati. Curiosamente, a soli 600 metri dalla statua si trova l’Ambasciata degli Stati Uniti d’America, che qualche anno fa fu colpita da un militante politico – o un pazzo, secondo altre versioni – che sparò diversi colpi di arma da fuoco, guadagnandosi una condanna a 18 anni di carcere per terrorismo, come raccontano alcuni autoctoni.

Sarajevo da mangiare: i segreti della cucina balcanica

Passando per i Balcani, e in particolar modo da Sarajevo, oltre ai già menzionati dolciumi come lokum e baklava, non si può non fermarsi ad assaggiare un piatto di ćevapčići: una sorta di “polpette” dalla forma allungata di carne macinata, super popolari in tutti i Paesi della ex Jugoslavia, vengono serviti nel tipico pane rotondo, farcito con cipolla bianca tritata e accompagnati da kajmak, ovvero una sorta di “salsa” ottenuta dalla parte più grassa del latte. Un piatto decisamente sostanzioso, ma che merita decisamente lo sforzo.

A causa della predominanza delle persone di fede musulmana, alcuni dei ristoranti e delle taverne del centro – soprattutto quelli frequentati dai turisti – non servono alcolici. Tuttavia, moltissimi sono anche i locali dove invece si può (e si deve) assaggiare almeno un sorso di rakija, ovvero la tradizionale grappa balcanica ottenuta dalla fermentazione e distillazione di diversi frutti, come uva, pera, pesca, ma anche mela cotogna, prugna e albicocca.

In diversi ristoranti e locali, specie nelle kafane (nome che contraddistingue le osterie e locande tipiche), durante l’ora di cena è possibile anche ascoltare musica dal vivo, tra cui segnaliamo in particolare il ristorante Pivnica Sarajevo e il Restoran Bosna, appena fuori dal centro. Per proseguire la serata a suon di musica balcanica, invece, un’altra tappa irrinunciabile è lo storico locale Kino Bosna, una sorta di pub notturno dove una banda di musicanti con violini e fisarmoniche anima le serate di autoctoni e avventori stranieri a suon di turbofolk e melodie orientaleggianti. Un’esperienza che, per chi non è abituato, potrebbe ricordare il set di un film di Emir Kusturica con colonna sonora di Goran Bregović, ma che in Bosnia è invece un evento tutt’altro che straordinario.

Infine, come colazione, pranzo veloce o spuntino da passeggio, un’altra pietanza simbolo della cucina balcanica è la pita: una sorta di torta salata fatta di strati di pasta fillo, con diversi ripieni, come formaggio (pita sirnica), spinaci (zeljanica) o patate (krompiruša), il cui prezzo solitamente si aggira attorno ai 2-4 marchi bosniaci (1-2 euro circa). Anche se, la pietanza di cui propri i bosniaci sono i più grandi maestri è in realtà il burek: eredità della cucina turca (da cui prende anche il nome), si tratta di una sfoglia ripiena di trito di carne macinata, che però, nonostante l’aspettativa, è sorprendentemente leggera. Da provare in uno dei forni della città (pekara) spesso aperti anche a notte fonda per gli avventori notturni di ritorno dai locali, al posto dei soliti Mc Donald’s e Burger King.

Sarajevo resta una gemma rara tutta da scoprire

A dirla tutta, questi sono solo alcuni dei tanti monumenti, siti d’interesse e storie da mille e una notte da scoprire nella magica Sarajevo. In definitiva, però, ciò che si apprezza maggiormente dopo averla visitata è che, nonostante il boom di popolarità dell’ultimo anno, si è rivelata una Capitale ancora estremamente vivibile, vivace e ricca di fermento, per nulla “vittima” del turismo di massa. Almeno per il momento.

Oggi comodamente raggiungibile grazie ai tanti voli diretti low cost, o per i più temerari, con i collegamenti Flixbus, offre ai visitatori un’esperienza indimenticabile, tra cultura, gastronomia e i profondi solchi lasciati dal passato. Una meta che, nonostante il doloroso ricordo delle guerre, accoglie lo straniero a braccia aperte senza filtro o pregiudizio, con prezzi estremamente abbordabili un senso di rara umanità e ospitalità. Una gemma unica nella penisola balcanica, ancora avvolta da un mistero tutto suo, che scava nel profondo dell’anima lasciandovi un segno indelebile.

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Reportage / Politica 03.03.2023

Balcani, braci d’Europa

Parla Christian Schmidt, alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina. Sarajevo sogna l’Ue, ma non sarà facile sganciarsi da Putin

Michela Ag Iaccarino

Balcani, braci d’Europa, dove niente è lontano, ma tutto è indecifrabile, finché non è troppo tardi. “Non perdiamoci nei dettagli, tenere i Balcani occidentali nel percorso dell’integrazione europea è fondamentale: se non lo facciamo, il risultato sarà disastroso”. Schietto, lo ricorda spesso a tutti quelli che incontra Christian Schmidt, alto rappresentante dell’Unione Europea per la Bosnia ed Erzegovina. Il supervisore degli accordi di Dayton che misero fine alla guerra nel 1995 non edulcora, non deroga, né devia assunzioni di responsabilità. Mite e ferreo, il “mister Wolf” di Sarajevo è stato spedito a “risolvere problemi” nella polveriera d’Europa quando, nel 2021, il suo predecessore, l’austriaco Valentin Inzko, si è dimesso dall’incarico.

Della nomina dell’ex ministro tedesco della Csu (Schmidt ha guidato il dicastero dell’agricoltura dal 2014 al 2018 nel terzo mandato della cancelliera più famosa della storia, Angela Merkel), non fu contento il Cremlino, che contro di lui si oppose subito e apertamente. Con un passato trascorso alla segreteria della Difesa del Bundestag, è nato in una famiglia di panettieri in Baviera nel 1957, quando le Germanie erano due. Arriva da uno Stato che col Novecento e le sue divisioni, la sua storia e il sangue altrui, ha saputo fare i conti. A Sarajevo invece non sono stati ancora chiusi: solo qualche settimana fa sono stati condannati quattro ex militari serbo-bosniaci per crimini compiuti contro i civili trent’anni fa.

In Bosnia la pace è arrivata, ma non del tutto, e non lo è – non completamente- nemmeno la giustizia. Perché? “Serve una riflessione scomoda”, dice Schmidt.

Quale?

In Germania la discussione sull’assunzione delle colpe è durata molti anni, ma nella società tedesca era molto chiaro chi fosse il responsabile, non si poteva dire: “no, è stato un altro”. Altri Paesi, come il Sud Africa, hanno creato le Truth commission, commissioni per la verità e la riconciliazione, per rispondere a una domanda precisa: cosa è successo? L’obiettivo che avevano era: come ne veniamo fuori insieme, per non farlo accadere mai più? Ecco, quel “mai più” è la chiave che oggi manca a volte in Bosnia, il coraggio di guardare insieme all’indietro, nel passato. Invece dei “mai più”, spesso c’è un elenco di “tu hai fatto questo”, “voi avete fatto quello”. A una fondazione storica comune, per il bene del futuro del Paese, io voglio contribuire. Ma bisogna essere preparati ad un doloroso processo di coscienza, quello che la generazione attuale non ha ancora compiuto. Non hanno accettato la missione. Però è un errore parlare di tutto in bianco e nero, dei miglioramenti esistono.

Dalla guerra di ieri a quella di oggi. Per il conflitto scatenato da Mosca contro Kiev, l’Unione europea sta rivolgendo il suo “occhio cieco” ai Balcani, finiti in un cono d’ombra? Il blocco occidentale sta dimenticando la Bosnia?

No. Partiamo da una buona notizia: a dicembre scorso è arrivata la decisione del Consiglio europeo per la concessione dello status di Paese candidato a Sarajevo. Dimostra reliability, l’affidabilità della comunità interazionale, e concern, interesse verso la stabilità della BiH. Ma abbiamo bisogno di più commitment, impegno: dobbiamo rassicurare tutto il popolo bosniaco, in una regione geograficamente prossima al conflitto.

Teme che la guerra possa allargarsi fino a lì?

Non abbiamo indicazioni, in questo momento, di piani da parte russa per un allargamento della crisi nei Balcani occidentali, né evidenze che vogliano includerli nella cornice della guerra.

A inizio febbraio Igor Kalabukhov, ambasciatore russo a Sarajevo, ha scritto: “né Russia, né Usa, né Ue dovrebbero immischiarsi negli affari interni della Bosnia”. Sarajevo è libera di unirsi all’Unione, ma Mosca “ha diritto a difendersi”. Che messaggio c’è in filigrana?

Buona domanda, ma dovrebbe chiederlo a lui. Dove finisce il suolo e la zona di sicurezza russa? La Bosnia decide da sola, non c’è neppure un millimetro da concedere.

A proposito di Russia: Milorad Dodik, presidente della Repubblica serba di Bosnia già sanzionato dall’Ue, ha appena medagliato Putin per “l’amore patriottico”. Il 6 febbraio scorso, quando lei ha celebrato, insieme ai partenti delle 68 vittime, il 29esimo anniversario della strage del mercato Markale, al centro di Sarajevo, Dodik l’ha attaccata per l’ennesima volta su Twitter: “Un falso Alto rappresentante ad una commemorazione di un crimine che è stato falsamente riportato”.

Politicamente, si tratta di comportamenti inaccettabili. Chi nega verità storiche ha strette relazioni con l’aggressore in Ucraina, ma, nelle democrazie, la risposta a questo tipo di azioni arriva in maniera democratica, alle urne. Dodik dovrebbe sapere che se entra nel club europeo, sarà ritenuto politicamente responsabile, e questo lo sottolineo in maniera neutrale. Il versante da cui arrivano più sfide in Bosnia è certamente quello serbo, ma bisogna ricordare che la via delle riforme delle strutture esiste, che la separazione non abita tanto tra le persone, quanto nella sfera politica. Esiste lo stato di diritto: propaganda, nepotismo e corruzione devono smettere di dominare il Paese.

Oltre a Dodik e le sue minacce di secessione militare e fiscale, altre entità della società bosniaca rendono il suo lavoro più difficile?

Molte. E molti partiti propongono in primis la loro impronta nazionalista, ma esistono raggruppamenti riformisti che non si definiscono rappresentanti di un’etnia o di un’altra.

Oltre all’Ucraina, c’è anche un altro epicentro di crisi nell’area: tra Kosovo e Serbia, Pristina e Mitrovica, sono tornate tensioni mai sedate. Inoltre, nell’emisfero serbo, imercenari russi della Wagner, attivi contro Kiev, sono stati avvisati a Belgrado, dove qualcuno ha denunciato campagne di arruolamento. La loro influenza arriverà fino alla Repubblica Srbska?

Di una presenza dei Wagner nell’area non abbiamo prove, ma se arriva un solo mercenario a reclutare in Bosnia, varcherà un’inaccettabile linea rossa. In precedenza ho già dichiarato che se dovesse accadere seguirebbe un’azione immediata della comunità internazionale. Abbiamo imparato da un po’ che nei Balcani una crisi non arriva mai da sola.

Le ultime proteste dei bosniaci sono state registrate alle urne: il complesso sistema elettorale tripartito è considerato uno dei più complessi al mondo.

Ammetto che ci sono delle carenze e difficoltà nel colmarle per la trasformazione degli accordi di Dayton in accordi non discriminatori. Per buone ragioni, si manteneva la struttura composta dalle tre popolazioni costituenti, ma ad oggi non è possibile pensare che non si possa diventare presidente se non sei serbo, croato o bosniaco. È già stato stabilito da sentenze della Cedu che è necessaria l’inclusione, guardare all’individuo, non all’appartenenza etnica. Le mie decisioni – che non hanno conseguenze sulla vita statale, ma su quella federativa, e ricordo che tra i miei compiti non rientra cambiare gli accordi di Dayton – dovranno essere ragionevoli, per privilegiare la funzionalità dell’apparato, evitando discriminazioni. Ma un momentum di cambiamento è sicuramente necessario per l’integrazione nell’Ue.

Cosa intralcia la strada verso Bruxelles?

Se croati, serbi, bosniaci avranno tutti un ricordo diverso del passato sarà un nostro fallimento politico. C’è una problematica che mi affligge più di altre: non esiste un sistema educativo completamente integrato, ogni alunno delle scuole bosniache non studia ancora la stessa versione della storia e geografia. Questo inficia lo sviluppo omogeneo del Paese. Ma se si leggono i sondaggi, emergono le preoccupazioni dei cittadini, che non sono quelle legate alle differenze etniche, ma alle esigenze legate al lavoro, alla stabilità economica. Da almeno 10 anni i giovani, stanchi di corruzione e dibattiti etnici, emigrano e svuotano il Paese. Eppure, in questa situazione, io continuo ad avere fiducia.

In cosa?

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A 30 anni dall’inizio dell’assedio di Sarajevo, siamo tornati nella capitale della Bosnia Erzegovina. Sotto un’apparente ritorno alla normalità, una tensione politica sempre più crescente, una crisi economica galoppante, conti col passato mai saldati, disattenzioni internazionali e precarietà costituzionali stanno di nuovo facendo cigolare le deboli impalcature dello stato balcanico. Reportage di Daniele Bellocchio e Ivo Saglietti

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Milorad Dodik è membro della Presidenza della Bosnia Erzegovina. In quest’intervista a InsideOver spiega i motivi – storici, politici e culturali – che legano la Serbia alla Russia. Lancia accuse alla Nato e al mondo occidentale e minimizza sulla strage di Srebrenica.

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