Reportage / Società 31.05.2023

L’inferno della cucina, tra cocaina e valeriana

Il mondo della ristorazione di alto livello nell’ultima decade è riuscito ad affermarsi in un’operazione che ha dell’incredibile se non dell’impossibile

Davide Bartoccini

Federica Carrozza

Giulia Narisano

Il seguente reportage è stato realizzato da due vincitrici della Newsroom Academy: del corso di Ivo Saglietti e del corso di Daniele Bellocchio

Nel famoso saggio Anatomia della malinconia, Burton sosteneva – già nel XV° secolo – come la cucina si fosse tramutata in “un’arte”, “una scienza nobile” dove i “cuochi sono dei gentiluomini”. Un’idilliaca visione più che futuribile. Anzi, azzarderemmo dire visionaria nell’epoca del trend di MasterChef dove ogni donna o uomo ai fornelli si vuole immedesimare in Nadia Santini o Gordon Ramsay. Ma quanti degli avventori o degli chef dilettanti conoscono i retroscena di questo mestiere? Perché non sono molti gli ambienti di lavoro in cui può capitare di trovarsi a “salvare” una collega che viene presa per il collo dal responsabile per un lavoro mal riuscito – senza che qualcuno rimanga stupito o quanto meno colpito; o quelli in cui, entrando a lavorare alle 4:00 della mattina, ci si può trovare di fronte al proprio capo sotto evidente effetto di cocaina ancora prima di iniziare quello che in gergo viene chiamato “il servizio”: ossia il turno di lavoro giornaliero.

Alcuni racconteranno che si è “costretti a fare uso di sostanze per stare dietro ai ritmi folli” della quotidianità di una cucina, e descritti così, questi scenari appena abbozzati in poche righe, appariranno distanti al lettore ignaro: scorci abietti relegati ad ambienti degradati dove la legalità e il rispetto per gli esseri umani vengono meno come in una novella Dickensiana dove necessità, istintività, brama e violenza imperano al di sopra delle comuni regole e leggi. Si stupirà invece di scoprire che i fatti citati – l’uso continuato di stupefacenti, l’aggressività che sfocia nella violenza ai danni dei subordinati costretti a ritmi durissimi da sostenere – si verificano in quello che viene attualmente celebrato come uno degli ambienti più patinati ed eleganti che si sono affermati nell’ideale comune: quello dell’alta ristorazione.

Il mondo della ristorazione di alto livello nell’ultima decade è riuscito ad affermarsi in un’operazione che ha dell’incredibile se non dell’impossibile: accrescere ulteriormente il proprio fascino, rendendosi al tempo stesso esponenzialmente più popolare e facilitando  l’accesso ad un nuovo grande segmento di pubblico che negli anni ’80 e ’90 non avrebbe mai immaginato di trovarsi a sfogliare una guida Michelin per cercare un ristorante da provare.

Questo perché i ristoranti stellati, un tempo visti come luoghi inaccessibili alle masse, quasi emanassero un’aurea inviolabile per chiunque non fosse “addicted”, sono diventati un’ “esperienza da provare”. Una sfizio da concedersi. E questo a detta dei più. Che non sono “tutti”, ma sicuramente sono diventati “molti”. Almeno in Europa. Tra gli appuntamenti fissi con le puntante di Masterchef, una cena-regalo in uno dei ristoranti stellato “del territorio”, e la familiarità acquisita con cosa e dove sia il Noma – il primo ristorante del mondo nel 2021 con tre stelle Michelin (attualmente è il Geranium di Copenhagen il migliore del mondo) – attraverso la serie televisiva The Bear, per rimanere immediatamente scioccati dalla sua chiusura, tutti ci siamo ritrovati avvinti da questo piccolo ecosistema raffinato dove  scienza ed estro creativo si combinano per dare vita a creazioni gastronomiche che fanno concorrenza alla magia.

Eppure.
Eppure la ristorazione, in particolare modo quella di altissimo livello, non è solo questo. È appunto anche rabbia e stress, ansia da prestazione, pentole sbattute, lanciate talvolta, cocaina come ausilio per sostenere orari di lavoro massacranti, chef e capi di partita sull’orlo della crisi di nervi che si sfogano sui dipendenti, talvolta sottopagati, il tutto sotto aspettative e livelli di pressione altissimi. Tutti elementi che contribuiscono a rendere alcune cucine delle realtà soffocanti, dalle quali evadere per non rimanere “schiacciati”.

Secondo una recente ricerca condotta dalle università di Harvard e Stanford, quello dello chef può essere considerato tra i primi dieci mestieri più stressanti della nostra società, e i casi di suicidi tra chef e dipendenti di ristoranti sono aumentati negli ultimi anni.

Il problema è ormai largamente riconosciuto. Per questo abbiamo chiesto ad alcuni chef, che vivono o hanno vissuto la realtà lavorativa dei ristoranti di alto livello, di raccontare cosa significa affrontare ogni giorno quel “sottobosco senza leggi” che è il mondo delle cucine, come lo ha definito Daniele, il primo dei giovani chef con i quali abbiamo parlato.

Daniele non ha neanche trent’anni e già può vantare una carriera importante con esperienze a Parigi, Londra, Barcellona e Venezia: oggi, giovanissimo, è lo chef al timone di uno dei ristoranti più in vista di Genova. L’esperienza che lo ha segnato maggiormente, però, è durata solo pochi mesi: l’unica volta in cui ha abbandonato un lavoro all’improvviso. “Gli orari erano dalle otto del mattino a mezzanotte, non si mangiava, non ci si fermava e tutti facevano uso di sostanze per riuscire ad andare avanti. Ho perso 10 chili nel giro di 4 mesi poi sono andato via” ci dice. In un altra cucina, in un altro locale, ha dovuto liberare ricorrendo alla forza una ragazza che era stata afferrata al collo da un superiore (responsabile di cucina, ndr), sotto l’effetto di “sostanze”. Dell’esperienza londinese, infatti, ricorda in particolare come i suoi colleghi “si facevano prima di cocaina, per riuscire a stare dietro ai ritmi, e poi di valeriana, per riuscire a calmarsi una volta passato il picco di stress”. Secondo lui quello che sta sotto a queste degenerazioni non sono tanto i ritmi frenetici e lo stress che ne deriva, quanto il non riuscire ad avere un ritmo di vita regolare. Il convivere con la perenne sensazione di star perdendo qualcosa e il bisogno di compensare questo vuoto con delle reazioni spropositate. “Rischi di perdere delle relazioni. Magari convivi con una persona ma non ci sei mai. Pesa a te e all’altra persona. E questo voler sopperire a qualcosa che non hai, a una mancanza, può portare anche a degli eccessi”.

È come se il mondo fuori dalla cucina e il mondo della cucina si guardassero senza capirsi. Come se alla base ci fosse un’incomunicabilità di fondo. La pensa così Gabriele. Anche lui con un percorso di crescita alle spalle che lo ha portato a viaggiare all’estero per fare poi ritorno nella sua città di origine e affrontare il sogno e la sfida di condurre un ristorante innovativo e ricercato come la nuove tendenze suggeriscono. “La cucina è un ambiente difficile, chi non la vive fa fatica a capirlo. Le ferie sono tutte sballate, fai una vita completamente diversa rispetto a quella delle persone intorno a te, e questo alla lunga pesa”.

E questo peso spesso sfocia in tensioni non gestite, in gesti non controllati.

“Ho lavorato in un ristorante di livello molto alto, è stata l’esperienza più formativa che ho fatto, ma dal punto di vista comportamentale mancava il rispetto da parte dei capi verso chi lavorava. Una volta avevo preparato una portata che non andava bene; lo chef, quel giorno particolarmente nervoso, mi ha lanciato addosso il vassoio con la portata, facendo volare coltelli. Uno poteva arrivarmi addosso”

Anche Ruggero, che si è formato nei ristoranti della Costa Crociere per poi arrivare, con molta fatica e dedizione, ad aprire un suo ristorante. Non dimentica le mattine, quando fuori è ancora buio e l’alba è ancora distante, lui diretto in cucina per preparare le prime colazioni, e il cuoco lo aspettava, dopo aver assunto probabilmente sostanze stupefacenti. Lo ricorda: “..con due occhi così, pronto a cercare anche il minimo pretesto per farmi nero”.

Per Andrea, chef ligure di 32 anni, l’ambiente lavorativo peggiore mai vissuto, è stato un 3 stelle Michelin. “La pressione lavorativa era enorme, l’orario dalle 8 del mattino alle 2 di notte. I piatti da realizzare erano difficili, delle sfide immense, e ci si perdeva del tutto la propria vita. Le persone si trovavano costrette a cercare vie alternative per riuscire ad arrivare alla fine della giornata; ad esempio tantissimi ragazzi avevano bisogno di fare uso di cocaina, non a scopo ricreativo ma per sopravvivenza”.

In mezzo a questo quadro piuttosto sconsolante rimane però un fatto: pur avendo visto tutto il peggio di quello che la ristorazione può offrire, in termini di trattamento umano, loro sono ancora tutti lì, con le loro divise da chef, le mani che portano i segni delle piccole ustioni e dei tagli, sempre impegnate a lavorare la materia prima che diventerà “magia” dopo l’impiattamento rigoroso o estroso, pronti a giocarsi  tutto, ogni giorno, fino alla fine, tra comande e servizi. Perché?

Una volta Anthony Bourdain, famoso chef statunitense e autore del libro bestseller Kitchen Confidential, recentemente scomparso, scrisse  che “La gastronomia è la scienza del dolore”. “I cuochi professionali appartengono a una società segreta i cui antichi rituali derivano dai principi dello stoicismo di fronte all’umiliazione, la ferita, la fatica e la minaccia della malattia. I membri di una cucina stretta e unta sono più o meno come l’equipaggio di un sottomarino. Confinati per la maggior parte delle ore in cui sono svegli in spazi caldi, poco ventilati, e guidati da capi dispotici, spesso acquisiscono le caratteristiche di quei poveri babbei che venivano arruolati nelle marine reali dei tempi napoleonici – superstizione, disprezzo per gli estranei, e lealtà solo verso la propria bandiera”.

Ecco, forse per Daniele, Gabriele, Ruggero, Andrea, e tutti i loro colleghi, tutti coloro che “sanno” cosa vuol dire essere una brigata di cucina pronta a tutto, quegli spazi angusti, caldi e unti, dove le leggi comuni vengono soppiantate da nuovi dogmi, rimane un luogo affascinante. L’unico che riescono a desiderare, nonostante tutto. Uno spazio dal quale possono nascere esperienze meravigliose, maturate dalla “necessità di arrivare a un prodotto con la collaborazione di tante persone, nel desiderio di creare qualcosa di bello collettivamente, con dentro un aspetto agonistico che, se ben gestito, diventa stimolante e appagante”, come ha ben riassunto Andrea. Perché dopo tutto, quello della cucina è un lavoro che ripaga molto in termini di soddisfazione. Anche quando la sfida supera la soglia della sopportazione e si rende massacrante. A patto di trovare un equilibrio sostenibile tra la vita privata e lavoro, sottintendono molto. “Anche grazie al Covid è diventato evidente che deve esserci anche una vita al di fuori della cucina, altrimenti si ricade nel rischio di sfogarsi sulle persone del ristorante” ha commentato Daniele.

Da dove ripartire dunque? E come trovare quell’equilibro per non abbandonare il campo di battaglia? Senza piegarsi o assuefarsi alle lezione più sbagliate che può impartire.

Per Andrea il punto focale è nel motivo per il quale si sceglie di stare in cucina. La chiave di tutto. Gli orari di servizio, interminabili, lo stress o la pressione per l’ottenimento dei risultati sono tutti “effetti”, ma possono essere la causa scatenante della crisi di sistema in cui sta incorrendo la ristorazione. Quando a vincere sono i tecnicismi, la bravura, l’esercizio di stile, insomma: quando a vincere è il piatto e non il “destinatario” del piatto, il cliente, si crea evidentemente una stortura. E qui bisognerebbe fermarsi e riflettere. Quando nasce il culto dell’immagine dello chef, che non lascia spazio ai sottoposti, e che vuole tutto il focus solo sulla realizzazione perfetta e sempre impeccabile dei propri piatti, si finisce per avere una brigata che passa le proprie giornate a “raccontare la storia di un altro, tenendo dei ritmi sovrumani”. Perdendo l’equilibrio necessario a tutti. Rischiando di far crollare l’individualmente i membri di una squadra che invece richiede una sintonia speciale quanto essenziale.

“In queste situazioni ho visto una ambiguità che non ho desiderato seguire e che ho visto portare tanti amici anche a crollare umanamente. Se uno che dedica la propria vita a perfezionare il gesto tecnico ma poi si accorge che nella vita non gli è rimasto niente se non un piatto di ravioli è un casino” chiosa Andrea. Mentre Marco, chef di lungo corso, tiene a precisare: “Se la ristorazione vuole continuare a svilupparsi deve mettere l’essere umano al centro del progetto, non può essere solo il cibo o il piatto: gira tutto intorno a questo”.

Anche per Marco il tema centrale è questo.

Entrambi, e come loro decine di migliaia di altri nel mondo, mentre voi leggete le ultime battute di questo articolo, sono ancora o già a lavoro per il nostro piacere. Se siano gentiluomini o avanzi di galera, non possiamo saperlo quando prenderemo posto e poseremo il tovagliolo sulle gambe. L’unica cosa di cui potremo essere certi, è che sono persone generose e caparbie.

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Reportage / Storia 21.03.2023

I fantasmi Alcatraz: 60 anni dalla chiusura dell’isola-carcere

Dalla baia di San Francisco, groviglio di correnti mortali dove si incontrano e scontrano i fiumi della California e le fredde acque del Pacifico, si può scorgere, oltre la nebbia leggera, una luce distante. Segnala a chi è di passaggio…

Davide Bartoccini

Federica Carrozza

Dalla baia di San Francisco, groviglio di correnti mortali dove si incontrano e scontrano i fiumi della California e le fredde acque del Pacifico, si può scorgere, oltre la nebbia leggera, una luce distante. Segnala a chi è di passaggio la posizione di una piccola isola di pietra arenaria che ancora oggi custodisce la memoria di quello che è stato il carcere di massima sicurezza più famoso del mondo: l’istituto penitenziario di Alcatraz, che oggi conta 60 anni dalla chiusura dei battenti.

Quel nome spigoloso, Alcatraz, quasi ostile, duro come la vita di chi ne è stato ospite dai tempi della guerra di Secessione americana – quando hanno iniziato a soprannominarlo semplicemente The Rock, la roccia – si deve, secondo alcuni, al cartografo spagnolo Juan Manuel Diaz. Fu il primo ad usarlo quando segnò su una carta della baia il profilo dell’Isla de los Alcatraces, i pellicani bruni che vi nidificavano un tempo, prima che la dinamite ne spianasse i rilievi rendendola adeguata all’istallazione di una fortificazione militare a metà del XVIII secolo. Secondo altri, sarebbe stato un capitano della Reale marina britannica, un tale Frederick Beechey, a renderlo noto dopo un’ispezione della baia ancora sotto il controllo delle autorità messicane, nel 1825. Fatto sta che tutti nel mondo conoscono l’isola di Alcatraz, prigione inespugnabile nell’immaginario collettivo.

Da avamposto strategico a confino per traditori

Acquistata dal governatore della California John C. Fremont senza formale consenso dal Governo Federale – che reputava già di sua proprietà un’isola che perciò non aveva nessuna ragione d’esser pagata – quella roccia avvolta dall’acqua mai calda accolse come prima struttura un faro, utile a segnalare la presenza di un ostacolo alla navigazione, per poi diventare fortificazione militare in posizione strategica per la difesa “triangolare” dell’intera baia che, nel caso in cui dei vascelli avversari fossero riusciti a violare il Golden Gate, doveva consentire ad una batteria di cannoni di bersagliarli con una potenza di fuoco addizionale: posta nel mezzo rispetto alle fortezze costiere che torreggiavano all’imbocco della baia.

Fu solo in seguito allo scoppio della Guerra di Secessione americana che The Rock iniziò a prestarsi a luogo di detenzione per prigionieri di guerra dell’Esercito confederato e per coloro che erano stati marchiati dal crimine del tradimento. Uomini da tenere confinati in un luogo da cui era impossibile evadere.

Dal 1907 l’isola di Alcatraz venne adibita ufficialmente a carcere militare. Fu così convertita parte della vecchia “cittadella” militare – che originariamente accoglieva i prigionieri nelle cantine – nella struttura carceraria che ancora oggi si scorge dai moli di San Francisco. In seguito ad un allargamento che le permise di accogliere oltre 300 prigionieri, la Western U.S. Military Prison – ossia la prigione militare dell’Ovest degli Stati Uniti – diventò il penitenziario federale dove trasferire i detenuti più problematici d’America, privandoli d’ogni possibilità di fuggire tra limiti strutturali e geografici. Tra questi il più noto sarà Alphonse “Al” Capone, il più famoso gangster della storia, ma vengono annoverati tra le personalità d’eccezione criminali con soprannomi da cinema come il rapinatore “Machine gun” Kelly Barnes e Alvin “Creepy” Karpis, nemico pubblico n°1 dell’FBI prima di essere catturato e accompagnato personalmente da J. Edgar Hoover ad Alcatraz nel 1936.

Alcatraz, tra fuggitivi e conti da pagare

Nei 29 anni in cui Alcatraz, isola del diavolo d’America e scoglio di redenzione per criminali complicati, ospitò la prigione federale, furono 1.576 detenuti che trascorsero anni e anni in attesa di riottenere la libertà perduta. Un “soggiorno” senza poter comunicare tra loro né poter parlare con chi gli faceva visita – solo una volta al mese – di ciò che accadeva nel “mondo esterno”. A quanto si dice, pare che “non sapessero nemmeno che si stesse combattendo la Seconda guerra mondiale”.

Sebbene fuggire da Alcatraz fosse considerato impossibile, i tentativi di evasione non mancarono. I secondini ne registrarono quattordici, che coinvolsero un totale di 36 prigionieri. Il primo risale al 27 aprile 1936, quando uno detenuto tentò di fuggire scavalcando una recinzione e venne freddato dalle guardie per non essersi fermato agli avvertimenti. Il secondo tentativo di evasione, registrato il 16 dicembre 1937, viene considerato come il primo presunto tentativo riuscito. Due detenuti, Theodore Cole e Raph Roe, impiegando degli pneumatici come galleggianti di una zattera improvvisata, lasciarono l’isola senza mai fare ritorno. I loro corpi non vennero mai ritrovati e considerati “dispersi e probabilmente annegati” come furono considerati anni dopo anche Frank Morris e i due fratelli Anglin: celebri protagonisti dell’evasione registrata l’11 giugno del 1962 che ispirerà il film cult “Fuga da Alcatraz”. Gli altri tentativi di evasione si conclusero con cinque detenuti uccisi, due annegati e ventitré catturati.

La particolare locazione del penitenziario, un tempo considerata strategica e vantaggiosamente isolata, finì per rendere eccessivamente oneroso il mantenimento dei detenuti nel carcere che Mark Twain descriveva come  “freddo come l’inverno, anche nei mesi estivi”. Inviare acqua, viveri e altri generi di prima necessità sull’isola non era vantaggioso per casse dello Stato che ormai poteva ovviare a quei costosi limiti geografici con nuove strutture più sorvegliate. Per tali ragioni, il 21 marzo del 1963 il procuratore general Robert Kennedy ordinò la chiusura del carcere di Alcatraz al Bureau of Prisons con grande dispiacere del capo dell’FBI J. Edgar Hoover, acerrimo nemico della famiglia Kennedy. 

Da quel giorno Alcatraz rimase abbandonata e tornò ad essere uno scoglio silenzioso, sferzato dal vento freddo. Lo calpestano solo i gabbiani e i cormorani che passeggiano sui loro piedi palmati, tra il cemento armato e la ruggine che si accumula sulle sbarre che per tanto tempo hanno tenuto gli uomini fuori dal mondo, e adesso tengono il mondo al di fuori.

L’Occupazione di Alcatraz

Il 20 novembre 1969 l’isola venne occupata da settantotto nativi americani, per la maggior parte studenti di origine indiana della UCLA, che si stabilirono nel penitenziario abbandonato come atto dimostrativo incitato da Richard Oakes, attivista nativo che intendeva rivendicare l’isola un tempo riserva di caccia e pesca degli indiani Moqui Hopi. La rivendicazione si basava sul Trattato di Fort Laramie del 1868, che prevedeva la restituzione di territori federali in disuso agli Indiani d’America. Altri tentativi di occupazioni dimostrativa erano stati registrati il 9 marzo 1964 e il 9 novembre 1969.

Il desiderio e obiettivo finale dell’occupazione, che aveva chiamato a raccolta rappresentanze di cinquanta tribù ancestrali dell’America continentale, era trasformare l’isola in un centro per gli studi sui nativi americani e l’ecologia. Ma nel costo dei diciotto mesi di occupazione, la perdita di una leadership e una serie di incidenti – compreso un incendio che danneggiò il faro di segnalazione e l’abitazione del guardiano preposto alla sua funzione – portò allo sgombero. Su ordine dell’amministrazione Nixon, le forze speciali della polizia di San Francisco, coadiuvate da alcuni U.S. Marshall e da agenti dell’FBI, portarono via di forza gli ultimi manifestanti il 10 giugno del 1971. 

Uno scrigno del passato per visitatori moderni

Oggi, tra i freddi blocchi di celle allineate, dove un tempo risuonavano i passi pesanti delle guardie e i rintocchi dei loro vecchi manganelli sulle sbarre che trattenevano gli inquieti ospiti del governo Federale, passeggiano le scarpe da ginnastica dei turisti che possono respirare l’aria umida e drammatica di quegli spazi angusti e ormai vuoti, che sanno ancora far correre i brividi sulla pelle di vuole conoscere la vera storia di Alcatraz. Affascinante e leggendario confino di violenti, fuggiaschi e gangster di tempi che sembrano appartenere quasi a un’altra era geologica.

Dal 1973 l’isola e ciò che resta del penitenziario federale che l’ha resa leggenda sono aperti al pubblico, e attirano visitatori da tutto il mondo ma anche gli abitanti della baia di San Francisco. Loro che da sempre hanno guardato con sinistra fascinazione a The Rock e ai suoi misteri, finalmente hanno potuto vedere con i loro occhi quel che ne resta. Il resoconto di un inviato del New York Times, primo tra i primi a sbarcare sull’isola dei pellicani e dei detenuti più isolati d’America, narra di curiosi che nella brezza del mattino si aggiravano nel silenzio “vuoto e desolato, rotto solo dalle voci sommesse” di chi non avrebbe mai perso occasione di visitare la più famosa prigione del mondo. Descrivendolo come uno dei luoghi “più opprimenti e  claustrofobici” che avesse mai visto. Al tempo già si vendevano al prezzo di pochi dollari t-shirt con su scritto “Alcatraz Swim Team” o “Vacationing at Alcatraz”. Per qualcuno paccottiglia irrispettosa del dramma morale che si è consumato in quegli spazi ancora spettrali. Per qualcun altro un semplice modo di far sbarcare il lunario ai negozianti di souvenir, per divertire i turisti stranieri che arrivano con la pelle arrossata dal sole e la macchina fotografica pronta a immortalare l’architettura carceraria che racchiude nella sue evidente decadenza un’inspiegabile e algida bellezza. 

Esseri liberi che rimangono assorti di fronte alle rocce grigie, culmine di inaccessibili dirupi. Mentre i gabbiani si librano nel vento, alcuni cercano di misurare a occhio la distanza che li divide dalla costa, immaginandosi pronti ad evadere dalla vecchia fortezza divenuta prigione, come fossero protagonisti di nuove trame che traggono e ritraggono spunto dal Conte di Montecristo, da Papillon e da Escape from Alcatraz appunto. E quando le navi di passaggio segnalano il loro transito con fischi e sirene, e il vento fischia tra le mura scrostate, e i gabbiani si posano, magari si domandano: chissà se è vero che ce l’hanno fatta quei brutti ceffi di Morris e dei fratelli Anglin? Se davvero hanno raggiunto il Brasile come dicono, sulle ali della libertà. O se invece è solo una leggenda.

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Reportage / Academy 25.05.2022

Il paese fantasma

Questo reportage è tra i vincitori del corso di fotografia della Newsroom Academy con Ivo Saglietti. Città Fantasma è un progetto che nasce dalla passione per la scoperta di luoghi disabitati, andando a scovare quei borghi fantasma del sud Italia…

Federica Carrozza

Questo reportage è tra i vincitori del corso di fotografia della Newsroom Academy con Ivo Saglietti.

Città Fantasma è un progetto che nasce dalla passione per la scoperta di luoghi disabitati, andando a scovare quei borghi fantasma del sud Italia abbandonati a causa di catastrofi naturali. Il mio intento è quello di sottolineare come il luogo abbandonato non sia semplicemente vuoto, ma sia permeato di storie di vita, rintracciabili in tutti quei segni che testimoniano un passato vivo, nonostante la vita sembri ormai lontana. Ogni paese mostra con forza la propria identità, nonostante questa venga vagamente celata da arbusti e fogliame selvaggi, aprendo alla vista un susseguirsi di paesaggi suggestivi, dove dell’uomo rimangono solo alcune tracce, come queste abitazioni sospese nel nulla.

Nei miei scatti ho cercato di sottolineare proprio l’identità di ogni luogo e quelle tracce di storia personale con rispetto verso ciò che è e ciò che è stato. In ognuno dei borghi visitati ho lasciato, così come da regole urbex, “soltanto le mie impronte”, portando via dei ricordi visivi di ciò che il paese stesso avesse da offrirmi; un tuffo nel passato e nelle vite di persone che non ho mai conosciuto ma che adesso in qualche modo sono parte di me. Ogni borgo è un universo a sé, fatto di vicende e memorie, di personaggi ed esistenze, di usanze e tradizioni che, in qualche modo, sono giunti ai nostri giorni, nonostante vadano a sbiadire.

In questo estratto, ho deciso di mostrare il borgo di Roghudi Antico, paese dove il lungo isolamento geografico ha portato al mantenimento di un particolarissimo dialetto, il grecanico (o greco calabrese), una lingua che è una mescolanza tra l’antico greco dei territori della Magna Grecia e il dialetto calabrese, un idioma del quale oggi sono in pochissimi i conoscitori e che, come il vecchio borgo, è destinato a sparire. Roghudi è un comune di 1.137 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria. La caratteristica principale del comune di Roghudi è quella di essere suddiviso in due porzioni non confinanti poste a circa 40 chilometri. La prima di esse, Roghudi Nuovo, è posta nelle vicinanze di Melito di Porto Salvo; la seconda, Roghudi Vecchio, è posta all’interno, sulle pendici meridionali dell’Aspromonte. Il borgo fantasma sorge su uno sperone roccioso, sovrastato dal Monte Cavallo, che raggiunge i 1331 metri d’altezza. Ai suoi piedi scorre, implacabile, la Fiumara Amendolea.

Roghudi Vecchio è un’area in cui le condizioni di rischio idrogeologico il che significa che sono possibili lesioni gravi o morte agli abitanti, danni gravi a edifici, infrastrutture e patrimonio ambientale, distruzione di attività socio-economiche.

Arroccato a 519 metri di altitudine è formato da case strette tra loro, che creano un centro quasi inaccessibile. Abitato sin dal 1050, facente parte di un’area grecanica fu dichiarata totalmente inagibile a seguito di due forti alluvioni. A seguito della prima, avvenuta nell’ottobre del 1971 il sindaco di all’ora, Antonio Romeo, firmò l’ordinanza che prevedeva lo sgombero del borgo. La decisione non incontrò il favore di tutti e alcuni residenti rimasero nelle loro abitazioni fino all’alluvione successiva, nel gennaio del 1973, a seguito della quale la popolazione fu distribuita nei paesi limitrofi.

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