Marco Maisano ci racconta il suo viaggio per l’Ucraina, nel tentativo di chiarire cosa stia succedendo alle porte dell’Europa.

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L'articolo REPORTAGE | Diari ucraini – Giorno 1 proviene da InsideOver.

Parto con un volo all’alba per Cracovia, in Polonia, e all’arrivo sento che l’aria è subito cambiata. A partire dalla mia: la compagnia aerea ha perso i miei bagagli e mi ritrovo con uno zainetto con all’interno un carica batterie, un computer, una tavoletta di cioccolato e scontrini di cose acquistate chissà dove e mai buttati via. Ma arrivato qui mi rendo conto di non essere l’unico con i coglioni girati.

Mi lascio dietro i sorrisi distesi di un’Italia convinta di essere finalmente uscita vittoriosa dalla pandemia, e arrivo qui dove invece la paura sembra non essersene mai andata. La prepotenza di Putin spaventa anche i polacchi. D’altronde come biasimarli, la loro è una storia sciagurata, vittime e carnefici il secolo scorso, contesa ad ogni conflitto e sempre in bilico tra il nostro mondo, l’occidente, e quello del Patto di Varsavia. Certo, la Polonia ha scelto, ha espresso il proprio desiderio di voltare le spalle alla Russia e di incamminarsi verso un futuro diverso, ma sa perfettamente che l’equilibrio è sottile e che le certezze, in fondo, non esistono. “Certo che ho paura della Russia” – mi dice un tassista – “questo paese ne ha viste troppe. Non possiamo fingere che vada tutto bene. Oggi è l’Ucraina, e domani?”. Gli chiedo di farmi scendere alla stazione MDA di Cracovia, lui mi chiede dove sia diretto e io gli rispondo che sto andando in Ucraina. Lui sgrana gli occhi, guarda i soldi che gli ho appena passato, si blocca e decide di farmi lo sconto sul resto. Io protesto, ma niente, insiste che è giusto così. Avrà pensato che fossi un soldato italiano disposto a combattere in Ucraina mi dico. Ma come? Peso 65 kg, porto gli occhiali e ho troppe occhiaie per essere uno in forma. Non resisto: “Guardi che non sono un soldato, sono un giornalista – “Ahhh…” – risponde.

Si è palesemente pentito di avermi fatto lo sconto. Lo saluto e corro dentro la stazione. Il mio primo autobus è stato cancellato, troppo traffico al confine, il mezzo non riesce a passare. Compro un secondo biglietto, partenza prevista per le 17:30. Ma anche questo, dice la signora alla biglietteria, verrà probabilmente cancellato. E così è. Alle 18:00 mi viene detto che l’unico mezzo disponibile già in stazione parte alle 19:30. Benissimo! Compro il mio terzo biglietto e alle 20:30 circa partiamo da Cracovia. Una volta a bordo cerco di dimenticare la mia valigia e le meraviglie al suo interno: felpe di pile, maglie termiche, calzamaglie, calzini in pile, piumino 100gr. Nulla, non ho più niente. Me ne dimentico grazie alla mia vicina di posto. Si chiama Nina: “Lavoro come badante da tanti anni, ho anche lavorato in Italia”, racconta, “appena è successo tutto questo ho chiesto ai miei datori di lavoro polacchi di potere correre qui. Non voglio lasciare la mia famiglia e la mia gente da sole. Questo è il mio paese”. Una frase penso tanto semplice e ovvia quanto forte e vera. Perché torni a casa? Perché questo è il mio paese. Che razza di domanda ho fatto, penso subito.

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CAUSALE: Reportage Ucraina
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La corsa del nostro autobus si interrompe di continuo, lungo la strada infatti incontriamo volontari polacchi con scatole piene di viveri, medicine e vestiti. Il conducente e qualche viaggiatore scendono a recuperare i preziosi pacchi, ringraziano e si scambiano abbracci. “Questa guerra ci tocca da vicino. Entra anche nelle nostre vite e dare una mano alle nostre sorelle e ai nostri fratelli ucraini è un dovere” mi dice una delle volontarie salite a bordo con una busta piena di dolci. Il viaggio riparte e tutti tornano chini sul proprio smartphone, tutti a guardare e ad ascoltare gli ultimi aggiornamenti. Si sentono le sparatorie, la voce di Zelensky, quella di Putin, e quelle dei tanti militari che raccontano le missioni portate a termine a fine giornata. Non c’è spazio per altro e le uniche battute che qualcuno si scambia per strappare un sorriso riguardano per lo più Putin e Lukaschenko, soprannominato qui “Chikchirik”, ovvero uccellino, l’uccellino del Presidente russo.

Una volta raggiunto il confine due guardie salgono a bordo, chiedono il passaporto, fanno domande, poche per la verità, e solo dopo una lunghissima attesa di quasi 3 ore, ci permettono di passare dall’altra parte ed entrare ufficialmente in Ucraina. Ma il nostro autobus fatica a farsi strada: macchine, camion, ambulanze e auto della polizia bloccano completamente la via. E poi ci sono loro, quelli in fuga da Kiev e da Kharkiv: le donne e i bambini avvolti in coperte più pesanti dei loro corpicini. I civili penso. Quelli tirati in ballo ad ogni occasione, da una parte e dall’altra, messi in mezzo senza che nessuno abbia mai chiesto loro il permesso. Da sempre l’ingrediente speciale su cui costruire una narrazione di comodo. Questa volta però no, questa volta la linea che separa le vittime dai carnefici è chiara a tutti. Almeno per questa volta i civili sono solo le vittime, nessun dubbio. L’autobus si muove. Ci guardano, li guardiamo.

La carreggiata sinistra, in direzione opposta, è un coda infinita di auto. Per decine di chilometri la lunga linea di macchine fa da sfondo al nostro viaggio. Mi addormento su un braccio, mi risveglio, e le auto sono ancora lì, immobili come un guard rail. Un check point, un altro check point. Fuori si gela, i soldati salgono a bordo, controllano tutti piano piano, forse anche per godersi qualche istante di tepore in più. “Cosa fai? – Perché sei qui? Chi ti aspetta?”.

Arriviamo a Leopoli alle 4 del mattino, in ritardo di 7 ore. Le strade in città sono deserte, ma di fronte all’ingresso della stazione centrale è un brulicare di persone. Le tende improvvisate dai tanti volontari e dalla protezione civile riempiono la piazza, così come le decine di chioschi che preparano bibite calde e cibo per i civili in fuga dalle città sotto assedio. Finalmente nonostante la confusione riesco a intercettare Alex, il mio interprete. Gli hotel sono pieni, così come i bed and breakfast che fino a qualche settimana fa accoglievano i turisti che lentamente stavano tornando a fare visita alla città. Alex si propone di ospitarmi. Ringrazio e accetto. Anche perché non ho alternative. Se le avessi avute vorrei un bagno e un letto tutto per me. Ma di alternative proprio non ne ho.

Non ci sono taxi, né mezzi. C’è il coprifuoco e ogni cittadino trovato a non rispettarlo deve fornire alle autorità prove che giustifichino l’uscita e durante il nostro tragitto a piedi di circa mezz’ora veniamo fermati tre volte. La polizia e i civili incaricati controllano i documenti: passaporto e biglietto dell’autobus. “In città ci sono sabotatori russi” mi dice una guardia armata “Fanno foto a luoghi sensibili. Siamo costretti a controllare ogni singolo cittadino che vediamo per strada la notte”, anche se ormai, penso, è quasi l’alba e forse Leopoli potrà godersi ancora un altro giorno senza troppi sabotatori in città.

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Siamo tornati in Kurdistan. Anche questa volta in viaggio tra i fronti che dividono questo piccolo paese dai territori controllati dallo Stato Islamico. Ci concentriamo nella zona di Kirkuk, una città che in passato è stata al centro del processo di “arabizzazione” fortemente voluto dall’ex Ra’is Saddam Hussein: case, scuole e massicci investimenti pubblici per attirare più arabi possibile a vivere in quella che storicamente era ed è una città curda. Ma capita spesso che la storia si faccia da parte davanti al pragmatismo dei presidenti. Naft al-‘arab li l-‘arab!, il petrolio degli arabi è per gli arabi! Il nazionalista Al-Turayqi urlava questo slogan sul finire degli anni ’70, ma da queste parti è rimasto particolarmente in voga nonostante i tanti anni passati, prova di come la storia possa essere riscritta a proprio uso, soprattutto quella di Kirkuk, una città che si estende su un vero e proprio letto di petrolio e che per questo l’ISIS sogna di conquistare.

Da queste parti si contano più raffinerie che bar e l’odore di benzina è una presenza costante, causa di forti mal di testa la sera. Nel giugno del 2014 la città è tornata sotto il controllo più o meno totale delle forze curde. Lo stesso periodo in cui le città arabe cadevano una dietro l’altra e l’esercito iracheno armato e addestrato dagli Stati Uniti preferiva darsela a gambe, regalando all’ISIS terreno e armi.

Oggi a Kirkuk si parla quasi solo curdo e basta chiedere un po’ in giro per sentirsi rispondere che “mai e poi mai tornerà in mano agli arabi”. La città si trova a 250km dalla capitale dell’Iraq Baghdad ed è nel mezzo tra i due più grandi centri curdi: Erbil, la capitale del Kurdistan iracheno e Sulaymanyah, seconda città del paese. É a Kirkuk che si inizia a percepire la tensione. Gli arresti di terroristi dello Stato Islamico sono all’ordine del giorno; gli attentati non sono rari e morire in mezzo ad una rotonda in macchina non è una circostanza così remota. Inoltre basta riflettere qualche istante per rendersi conto che i fronti più caldi che fanno da confine con il Califfato sono poche decine di chilometri. Noi decidiamo di visitarne qualcuno: Maryam Bag e Tel Warad sono le prime linee che raggiungiamo. Il viaggio in macchina da Kirkuk è breve, ma dobbiamo attendere il permesso da parte del peshmerga in comando per raggiungere le postazioni a pochi metri dalle bandiere nere.

Mano a mano che si procede le macchine civili spariscono per fare spazio a mezzi militari e check point. Calpestiamo il terreno che fino a qualche mese fa era in mano all’ISIS. Si aprono di fronte a noi immensi spazi da poco conquistati dai peshmerga. Il militare che ci accompagna ci racconta di come i terroristi scavino tunnel sottoterra per sbucare dall’altra parte e attaccare di sorpresa la base curda: “Vengono fuori all’improvviso, in mezzo ai campi”. L’atmosfera a Tel Warad è pesante, i militari sono pochi e l’idea che un terrorista sbuchi all’improvviso da dietro una pianta fa gelare il sangue. Andiamo avanti, fino a raggiungere la prima linea. Una ventina di soldati sta dietro i sacchi riempiti di terra e controlla i movimenti dall’altra parte. Le postazioni dell’ISIS sono a pochi metri e i conflitti a fuoco non sono rari. “Non sono veri e propri combattimenti. Quelli non li abbiamo da più di un mese, ma quasi tutti i giorni ci sono conflitti a fuoco”, ci spiega il comandante. Veniamo invitati a bere tè e a fermarci per la cena. Decidiamo di rimanere un po’ a parlare. Sembrano tutti contenti di dirci la loro: “Come peshmerga guadagno molto poco. Sono soldi che non bastano a mantenere la mia famiglia. Ma mi sento obbligato a fare qualcosa, questa è la mia terra, non posso lasciarla in mano ai terroristi” racconta un giovane peshmerga. Il comandante ci spiega che le armi sono poche e che presto saranno finite anche le munizioni: “Tutto quello che ci è arrivato da fuori sono questi fucili tedeschi, ma purtroppo non abbiamo i mezzi per respingere gli attacchi suicidi.

Quelli (i terroristi) riempiono le macchine di esplosivo. Un “martire” alla guida può arrivare facilmente fino a qui, ma noi non abbiamo nulla per respingere attacchi di questo tipo”. Il comandante ritrova il sorriso quando gli chiediamo se sa cosa l’Italia sta facendo in Kurdistan: “Siamo molto grati all’Italia per quello che sta facendo. Sappiamo che i vostri sono venuti ad addestrare i peshmerga. Questa cosa ci riempie di orgoglio”. E’ ora di andare, la luce tra poco sarà poca e l’idea di tornare indietro al buio non ci entusiasma. Salutiamo e ringraziamo per l’ospitalità. Ma prima di andare un soldato mi ferma e mi chiede: “Potresti mica regalarmi i tuoi calzini?”

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I cristiani sono senza dubbio una componente importante del tessuto sociale e culturale della Siria, una minoranza che prima del conflitto vive in condizioni dignitose e che partecipa alla vita politica ed economica del paese. Per questo molti cristiani, minacciati dalle avanzate jihadiste, durante la guerra impugnano le armi e combattono fianco a fianco con i soldati siriani. Marco Maisano, nel suo reportage del dicembre 2016, descrive proprio il conflitto visto dal punto di vista dei cristiani. Un aspetto particolare della guerra civile siriana, forse un po’ troppo sottovalutato in occidente.

Il reportage viene realizzato peraltro in una fase molto delicata: nel dicembre del 2016 infatti il governo siriano lotta per non perdere Palmyra ma, al tempo stesso, sta per riprendere definitivamente Aleppo. Un momento importante quindi, che ben emerge nei racconti raccolti da Maisano. La vita tra i cristiani in guerra e tra i cristiani rimasti a vivere nei propri villaggi minacciati dall’Isis, così come la vita negli ospedali siriani sia della capitale che delle altre grandi città. Diversi gli aspetti raccontati da un reportage capace di comprendere il passaggio delicato che la Siria sta vivendo in quelle intense settimane.

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Ma’lula doveva essere sicuramente un incanto. Lo si capisce non appena ci si mette piede. Case costruite sotto le grotte, piccoli forni, chiese e sorrisi che arrivano da chiunque si incontri. Poi le montagne tutte intorno che in un abbraccio avvolgono l’intero villaggio, come a proteggerlo…Purtroppo nel 2013 quelle stesse montagne non erano bastate a fermare i terroristi di Jabha Al Nusra e il loro odio per gli infedeli abitanti di Ma’lula, “ultima roccaforte dei crociati”. Il villaggio andava ripulito dai nazareni e reso un luogo di Allah, dove sarebbe stata la Sha’ria a rendere “sacra” la città. Fortunatamente nell’aprile del 2014 il villaggio viene riconquistato dai governativi e le tredici suore del monastero di Santa Tecla che erano state rapite durante i giorni dell’assedio, vengono liberate in cambio di 150 donne del Jihad.Oggi Ma’lula non è più quel luogo. I segni della guerra sono troppi per fingere che il male non sia passato di qui. Molte case sono distrutte o addirittura ridotte in macerie. “I terroristi abitavano qui, nelle nostre case, guarda come la hanno ridotte”, ci racconta una signora che abitava nelle vie del centro. Ancora oggi in pochi sembrano avere trovato il coraggio e la possibilità di tornare a stare qui. Molte strade vanno ancora ripulite dai blocchi di cemento delle abitazioni distrutte, ma in alcune case, invece, è possibile entrare: uno shock vedere gli oggetti di chi ci abitava, come i libri, le scarpe, gli armadi e i letti. Simboli di una vita tranquilla passata che forse non tornerà più.

“Siamo stati traditi dai nostri vicini musulmani. Loro hanno fatto entrare i jihadisti, loro hanno permesso tutto questo”. Così ci spiega un’altra signora in cui ci imbattiamo per strada. Lei è una delle poche ad avere trovato il coraggio di tornare a vivere nella propria casa e non manca di invitarci a prendere un caffè. “Ancora non ho potuto rimettere i vetri a tutte le finestre. Fa molto freddo dentro, ma ringrazio Dio per avermi dato la possibilità di poter tornare. Noi i terroristi di Jabha Al Nusra li vedevamo dalla finestra tutti i giorni, avevano le bende attorno alla testa…la paura era tantissima”. Come non immaginare il terrore che questa gente deve aver vissuto, a pochi metri dai tagliagole. Ma è forse più sorprendete il coraggio di tornare a vivere qui, nonostante i terroristi non siamo molto lontani. La Siria è un paese in guerra e il pericolo che gli uomini di Al Nusra un giorno tentino di tornare non è un’ipotesi remota.

La furia jihadista a Ma’lula ha colpito anche i luoghi sacri, come le chiese di Santa Tecla e San Giorgio. “Hanno fatto un grande falò all’interno, vedi? E’ tutto bruciato e ci vorrà molto per donare nuovamente splendore a questi luoghi”, così ci spiega il custode di Santa Tecla. E non sono solo gli interni ad essere stati dati alle fiamme: anche nel cortile fuori infatti molte facciate sono annerite dal fuoco che ha bruciato per giorni interi.

Ma la vita deve ricominciare ed in effetti è già ricominciata. Il forno di Ma’lula è il simbolo della normalità a cui questi luoghi e questa gente tentano di andare incontro. Ogni giorno qui si crea una lunga fila di persone in attesa di accaparrarsi il famoso pane della città. Non appena ci passiamo accanto incuriositi, uno sconosciuto con in mano una pila di sottili focacce ci viene incontro: “Ragazzi! Non potete andare via senza avere assaggiato questa meraviglia”. Ringraziamo e prendiamo una pagnotta a testa e basta un morso per capire che in effetti il pane di Ma’lula è proprio buono. Un motivo in più per non dimenticare questo cielo.

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Il nostro arrivo a Homs corrisponde ad un’importante intesa tra Governo e forze ribelli. Raggiungiamo infatti la città proprio nelle ore in cui i gruppi armati e le corrispettive famiglie lasciano a bordo di decine di autobus questa città che per anni è stata un immenso campo di battaglia e dove dall’inizio del conflitto, secondo The Center for Documenting Violations in Syria, sono morte più di 1700 persone. Il quartiere di Al-Waer, ultima roccaforte in mano ai terroristi, si sta lentamente svuotando dei suoi “abitanti”, in partenza per altre destinazioni controllate da Al-Nusra, Isis e Atba Allah. Proprio il giorno prima del nostro arrivo un’autobomba è esplosa in città causando la morte di decine di persone. Attacco rivendicato dall’Isis, che probabilmente non ha buttato giù l’accordo siglato per un cessate il fuoco.Ma se da una parte si guarda al futuro, ad una città libera dal terrore delle esplosioni quotidiane, dall’altra non è possibile ancora liberarsi dal passato. Il centro storico di Homs è uno dei tanti simboli della follia di questo conflitto.

Un seguito infinito di palazzi storici completamente distrutti, le cui macerie bloccano strade e passaggi. Il vecchio mercato, una tempo non lontano una importante attrazione turistica, oggi è un deserto abitato da spiriti. I negozi, uno dietro quell’altro, sono stati dati alle fiamme o imbrattati con le sigle dei gruppi che hanno controllato l’area.

Come accade spesso in Siria è la desolazione ad accoglierci, perché l’inquietante silenzio che regna nelle terre calpestate dal male della guerra rimane nell’aria, per terra, tra le pareti e difficilmente si allontana. Il dolore si fa plastico nei negozi occupati dai terroristi e convertiti in improvvisate stanze delle torture: catene e cappi imbrattati ancora di sangue testimoniano il dolore di un passato recente.

Solo la speranza può fare riemergere queste terre, perché le persone e non le cose fanno la differenza. Luogo comune in occidente, ma realtà tangibile da queste parti. Il quartiere cristiano di Homs è la prova che ci si può sempre rialzare, anche in mezzo alle macerie. Persone per strada sorridenti, poche, pochissime, ma presenti. Una chiesa nonostante tutto è rimasta quasi sempre aperta. Ferita dai mortai, colpita da proiettili sulla facciata, bruciata al suo interno, ma ancora aperta. Simbolo non solo religioso, ma di speranza e di comunità. Un albero di natale e un presepe fanno da veglia davanti all’entrata.

Il parroco per motivi di sicurezza preferisce non parlare davanti alla telecamera, ma ci porta a vedere quello che rimane di alcune parti della chiesa: le fiamme appiccate dai terroristi hanno arrecato numerosissimi danni. Affreschi e icone perduti per sempre oggi sono stati sostituiti da ristampe. A Homs come a Ma’lula il terrorismo islamico non ha perso l’occasione per ricordare ai cristiani che da queste parti non sono i benvenuti. L’importante però, come ci ripete il parroco “E’ mantenere la fiducia e la speranza nonostante tutto, sempre e comunque…”

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Il patrimonio artistico siriano è sicuramente uno dei più ricchi dell’intera regione e Palmira è solo uno dei tantissimi siti che corre il rischio di sparire. La furia iconoclasta dei terroristi islamici ha infatti l’obiettivo di distruggere ogni forma d’arte che non sia riconducibile all’islam sunnita. Via le chiese, le sinagoghe, i resti delle antiche città romane, le moschee sciite etc…Tutto da radere al suolo o in alternativa da rivendere sul mercato nero, come spesso accade anche grazie alla complicità di alcuni paesi vicini.Il Governo siriano, però, ha da tempo studiato una strategia di lungo termine per mettere al sicuro l’intero patrimonio artistico ed evitare così che scompaia per sempre. L’agenzia che si occupa di questa importante missione è la Direzione Generale delle Antichità e dei Musei con alla guida Maamoun Abdulkarim. “Quello di cui ci stiamo occupando è di mettere tutto quanto al sicuro: abbiamo infatti svuotato e chiuso tutti i musei in Siria, non ne è rimasto aperto neppure uno se non a Damasco”, ci spiega il direttore dell’agenzia, un uomo molto cortese ed appassionato ma soprattutto lucido nel capire quali siano le priorità per evitare ulteriori perdite. “Non possiamo confondere la politica con l’arte. I problemi politici di questa dannata guerra non possono in alcun modo mettere a repentaglio ciò che di splendido c’è in questo paese.”

Il concetto è chiaro, ma in Siria far digerire alle parti una cosa del genere non è affatto semplice soprattutto ai molti gruppi in conflitto con il Governo: “Colpiscono i siti archeologici perché pensano di colpire Bashar Al-Assad. Non si rendono conto che in realtà colpiscono l’intera umanità. Se viene distrutta un’antica moschea il danno è di tutti: di voi italiani, dei francesi, degli americani…di tutti.” Maamoun Abdulkarim è comunque ottimista per quanto riguardo il 2016: “Da qualche mese c’è stata una risposta a livello internazionale al nostro appello. Devo dire che l’Italia è stata la prima a venirci incontro. Nel vostro Paese ci sono grandi uomini che si sono subito messi al lavoro per darci una mano. A catena poi sono arrivati anche la Germania e gli Stati Uniti.”Purtroppo però la furia jihadista ha colpito, e anche duramente, molte parti della Siria: Maaloula, Homs, Palmira ma anche la stessa Damasco.

La splendida Moschea degli Omayyadi, esempio straordinario di architettura islamica del 700 d.C., è stata colpita da un mortaio nel 2013 danneggiando una parte del mosaico che decora una delle facciate. “Fortunatamente il danno è stato limitato e i lavori di restauro sono quasi terminati” ci spiega il Maamoun.Molto però rimane da fare, come ad esempio impedire che i reperti saccheggiati dai terroristi vengano rivenduti sul mercato nero europeo: “Questo è un vostro lavoro. La vostra polizia deve fare più controlli e soprattutto la Turchia deve chiudere completamente i propri confini per impedire il contrabbando. Purtroppo, signori, la strada è ancora tutta in salita ed è purtroppo difficile credere che chi desidera la distruzione di un popolo possa decidere di risparmiare la sua arte e le sue tradizioni.”

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Jobar è uno dei tanti quartieri periferici di Damasco, un luogo come tanti altri in questa città, dove nulla sembra essere diverso: i soliti palazzi grigi, i taxi che sfrecciano senza regole, i caffè affollati…a rendere però questa parte della capitale diversa da tutte le altre è ciò che in realtà risulta quasi banale associare alla Siria: la guerra. La tranquillità del centro storico con le sue chiese, i suoi splendidi palazzi, le vie silenziose che la sera si animano con la musica dei tanti locali notturni, distraggono facilmente chi visita Damasco da ogni cattivo pensiero legato al conflitto, se non fosse proprio per questo quartiere chiamato Jobar, la spina nel fianco della città.

La distanza da Bab Touma (centro storico) al fronte con i terroristi è di circa un chilometro e mezzo: è la distanza che traccia il confine tra il vivere in pace e le vessazioni quotidiane della guerra, tra il sentire i rintocchi delle campane e il boato delle esplosioni. Qui ogni giorno piovono mortai, tanti mortai e gli abitanti convivono con i rumoracci dei colpi di arma da fuoco da mattina a sera. La tregua arriva solo al calar del sole, quando i gruppi armati smettono di sparare per evitare di essere intercettati dai governativi.

I palazzi occupati dall’esercito sono quelli che un tempo erano abitati dai cittadini del quartiere ed è questo a rendere tutto più complicato: “I nostri vicini sono civili. Se ce ne andassimo i terroristi arriverebbero subito qui ed entrerebbero nelle loro case”, ci spiega uno dei giovani militari in servizio a Jobar e l’espressione “vicini di casa” non è per nulla un’esagerazione: c’è chi stende i panni proprio di fronte al palazzo abitato dai soldati e i colpi dei mortai rimbombano nelle loro case quotidianamente, utili a ricordargli, come se mai ce ne fosse bisogno, che vivono in guerra, anche se ad un passo dalla pace.

“I gruppi armati scavano tunnel sotterranei e poi li riempiono di esplosivi. Abbiamo rintracciato scavi fino a sotto le nostre postazioni. Si muovono sotto terra, è difficile vederli apparire dal sottosuolo”. Ci spiega il comandante in servizio in un ex ospedale in costruzione, oggi diventato la linea di fronte. L’ufficiale ci porta a visitare i vari piani del palazzo: ogni stanza è occupata da militari che senza sosta controllano il territorio di fronte. Uno sguardo oltre i sacchi di protezione per ammirare la Jobar “abitata” dagli insorti, una città fantasma da film dell’horror: strade deserte, lampioni della luce per terra, crateri ogni dove e scheletri di cemento delle vecchie abitazioni.

Come è normale che sia anche in questo quartiere ci sono scuole e ospedali, i quali però a differenza che in altre zone della città, hanno dovuto prendere precauzioni per evitare stragi: sacchi pieni di sabbia fanno da scudo alle finestre e alti recinti in filo spinato con guardie all’ingresso impediscono agli sconosciuti di avvicinarsi. “Non abbiamo paura e non abbiamo nessuna intenzione di andare via di qui” ci dice un abitante del quartiere, “i terroristi non devono cambiare le nostre abitudini”.

Abitudini a cui in effetti la città non sembra volere rinunciare, neppure di questi tempi. Nessuno sembra infatti essere infastidito dalle luci delle decorazioni natalizie. Giovani ragazze con il velo si scattano selfie davanti agli alberi addobbati e alle luminarie nei giardini pubblici. Nessuno sembra voglia rompere il bel periodo di quiete o sembra volersi prendere la briga di fare polemica sull’opportunità o meno di decorare le vie pubbliche. In quasi tutti i negozi c’è un presepe o un abete illuminato, a ricordare che è festa e ad aiutare a chiunque passi a dimenticare anche solo per un attimo che la guerra è a pochi passi.

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Fino a qualche mese fa il nemico comune, almeno a parole, era l’Isis. Era così per l’Occidente, per i paesi del golfo, e anche per la Turchia.

I primi dubbi sulla tenuta di questo fronte erano nati da alcuni atteggiamenti ambigui nelle scelte di Ankara durante l’assedio di Kobane. Qui infatti nascono i primi problemi. La città a maggioranza curda, divenuta il simbolo della resistenza al terrorismo islamico, ha combattuto per mesi contro gli uomini di Al-Baghdadi e la Turchia sempre in quei giorni, non sembrava intenzionata a dare una mano. Anzi, si è fatta beccare più volte a fingere di non sapere che i terroristi passassero liberamente dai suoi territori per poi colpire i soldati dell’YPG.

Ma dire una cosa del genere in quei giorni, voleva dire passare per complottisti. Oggi le cose sono molto cambiate. Dopo l’attentato del 20 luglio scorso a Suruc, città turca confinante con Kobane, Erdogan ha deciso di non fingere più. Il nemico numero uno da combattere è il Kurdistan e il suo popolo. Tutto ciò che conta per il leader islamico è fermare l’espansione dei territori curdi, impedire che questi trovino unità con i fratelli iracheni, impedire in buona sostanza che questi un giorno possano avere un proprio paese riconosciuto ed indipendente. Come? Bombardando e assediando le città a maggioranza curda.

Siamo andati nel Kurdistan turco per vedere, come sempre con i nostri occhi, gli sviluppi recenti in quell’area. Purtroppo ancora una volta siamo stati costretti a raccontare drammi e non vittorie. La Turchia ha dichiarato guerra al popolo curdo e non perde tempo a fingere che non sia così. Città come Diyarbakir, Cizre e Silvan vivono tra continui coprifuoco imposti da Ankara. Quelle che fino a pochi mesi fa erano normalissime città, sono diventate dei veri e propri fronti di guerra: piazze interamente coperte da lenzuola per evitare ai soldati del PKK di essere intercettati dai cecchini, sacchi di sabbia per pararsi dai proiettili e nascondigli creati dal nulla in mezzo alle macerie.

Ci accolgono giovanissimi ragazzi di Silvan, armati e con il volto coperto. Parliamo con loro, spieghiamo le nostre intenzioni e ci permettono di passare con loro un’intera giornata. Sono tutti decisi a non arrendersi: “Questa è la nostra occasione per dimostrare come stanno le cose”. “Finalmente il mondo conoscerà il vero volto della Turchia”. Manifestazioni nel centro della città scandiscono le ore pomeridiane: “Viva il Kurdistan, viva il PKK”, poi la sera iniziano gli scontri e la mattina si contano i feriti e purtroppo spesso anche i morti, come quelli, anche se in circostanze diverse, di qualche giorno fa ad Ankara. Questa è la vita che ogni giorno da queste parti milioni di persone fanno. Ieri osannate dall’Occidente, ma oggi oramai, purtroppo troppo in fretta, dimenticate da tutti.

L'articolo Silvan, città sotto assedio proviene da InsideOver.

Fino a qualche mese fa il nemico comune, almeno a parole, era l’Isis. Era così per l’Occidente, per i paesi del golfo, e anche per la Turchia. I primi dubbi sulla tenuta di questo fronte erano nati da alcuni atteggiamenti ambigui nelle scelte di Ankara durante l’assedio di Kobane. Qui infatti nascono i primi problemi. La città a maggioranza curda, divenuta il simbolo della resistenza al terrorismo islamico, ha combattuto per mesi contro gli uomini di Al-Baghdadi e la Turchia sempre in quei giorni, non sembrava intenzionata a dare una mano. Anzi, si è fatta beccare più volte a fingere di non sapere che i terroristi passassero liberamente dai suoi territori per poi colpire i soldati dell’YPG.

Ma dire una cosa del genere in quei giorni, voleva dire passare per complottisti. Oggi le cose sono molto cambiate. Dopo l’attentato del 20 luglio scorso a Suruc, città turca confinante con Kobane, Erdogan ha deciso di non fingere più. Il nemico numero uno da combattere è il Kurdistan e il suo popolo. Tutto ciò che conta per il leader islamico è fermare l’espansione dei territori curdi, impedire che questi trovino unità con i fratelli iracheni, impedire in buona sostanza che questi un giorno possano avere un proprio paese riconosciuto ed indipendente. Come? Bombardando e assediando le città a maggioranza curda.

Siamo andati nel Kurdistan turco per vedere, come sempre con i nostri occhi, gli sviluppi recenti in quell’area. Purtroppo ancora una volta siamo stati costretti a raccontare drammi e non vittorie. La Turchia ha dichiarato guerra al popolo curdo e non perde tempo a fingere che non sia così. Città come Diyarbakir, Cizre e Silvan vivono tra continui coprifuoco imposti da Ankara. Quelle che fino a pochi mesi fa erano normalissime città, sono diventate dei veri e propri fronti di guerra: piazze interamente coperte da lenzuola per evitare ai soldati del PKK di essere intercettati dai cecchini, sacchi di sabbia per pararsi dai proiettili e nascondigli creati dal nulla in mezzo alle macerie. Ci accolgono giovanissimi ragazzi di Silvan, armati e con il volto coperto. Parliamo con loro, spieghiamo le nostre intenzioni e ci permettono di passare con loro un’intera giornata. Sono tutti decisi a non arrendersi: “Questa è la nostra occasione per dimostrare come stanno le cose”. “Finalmente il mondo conoscerà il vero volto della Turchia”. Manifestazioni nel centro della città scandiscono le ore pomeridiane: “Viva il Kurdistan, viva il PKK”, poi la sera iniziano gli scontri e la mattina si contano i feriti e purtroppo spesso anche i morti, come quelli, anche se in circostanze diverse, di qualche giorno fa ad Ankara. Questa è la vita che ogni giorno da queste parti milioni di persone fanno. Ieri osannate dall’Occidente, ma oggi oramai, purtroppo troppo in fretta, dimenticate da tutti.

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